Мастер-класс смотреть онлайн Делаем нож для резьбы по дереву «косяк»

Делаем нож для резьбы по дереву «косяк»

Многие мастера и мастерицы, рукодельницы и самодельщики используют в работе нехитрый нож «косяк». Но его купить отдельно от набора резцов не всегда возможно. Предлагаю вам вариант изготовления этого нехитрого инструмента.

Нож-косяк резчицкий модель Голубева [ПЕТРОГРАДЪ]

Как изготовить нож для резьбы по дереву «косяк».

Для того, чтобы выполнить самостоятельно любую работу по резке по дереву, необходим инструмент. Начнём с самого простого — самодельного ножа «косячок». Для этого возьмём кусок старого ножовочного полотна по металлу. Оно изготовлено из высокоуглеродистой стали. И его твёрдости достаточно, чтобы обработать любую из доступных нам древесин. Или же можно взять обломок старого кухонного ножа. Чаще всего их делают из материала, схожего по составу. Или из нержавеющей стали, пригодной для закалки. Поэтому твёрдости этих материалов считаю достаточно для того, чтобы резать дерево. Самодельный нож косяк выглядеть может так.

Размеры самодельного косячка примерно такие.

Длина самодельной ручки примерно 120-150 миллиметров. Слишком длинные ручки не нужны, но и короткими ручками сложно работать.

Длина лезвия тоже варьируется от 20 мм до 60 мм. Посмотрите на образцы.

После того, как вы нашли материал для изготовления самодельного косячка, давайте приступим к его изготовлению.

Для этого на наждаке или шлифовальной машине придаём форму лезвию. Примерно такую.

Самодельный косяк может иметь разные углы заточки. Как и сапожный нож. Он очень прост в самостоятельном изготовлении.

Предлагаю такую геометрию самодельного резца «косяк»

Когда лезвие готово и не заточено, самостоятельно изготовим самодельную ручку для него. Предлагаю самому сделать такие две зеркальные половинки.

С таким сечением

Выбранная часть на одной половинке предназначена для того, чтобы вставить в него самодельное лезвие ножа «косяк».

После того, как сделали две половинки ручки из древесины или другого доступного вам материала, намазываем поверхности и склеиваем их таким образом.

После полного высыхания клея — рекомендую использовать не токсичный клей ПВА — приступим к дальнейшей обработке самодельной ручки резца косяк. Скруглим наждачной бумагой грани резца. И отшлифуем поверхность рукояти. Когда она станет приятной на ощупь, её можно и покрасить. Но это не обязательно. Потому что окрашенная самодельная ручка будет скользить в руке. Но для эстетического восприятия это можно и сделать. И только после того, как ручка будет готова, можно приступить к заточке лезвия. Обработаем или с одной стороны плоскость лезвия резца или с обеих, это не настолько важно. Угол заточки рекомендую до 20 градусов. Чем острее, тем легче будет работать резцом. Но заметьте, лезвие ослабляется. Не рекомендую злоупотреблять более острыми углами заточки. После того, как вы прошлифовали плоскости резца, можно их довести на более тонком абразивном материале или полировальных пастах. Вот и готов ваш первый резец «косяк».

Его можно изготовить и из старого напильника. Удачи всем в творчестве.

Нож косяк своими руками

Все фото из статьи

Опытные мастера для изготовления различных декоративных поделок могут использовать даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой. Однако новичку для занятий резьбой стоит применять специализированный инструмент, который позволит выполнять все основные операции без дополнительных усилий.

В нашей статье мы расскажем, какими ножами можно обрабатывать древесину, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

С помощью самого простого лезвия можно создавать настоящие шедевры

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму. Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

Типичный резчицкий инструмент

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

  • Стамески (прямые и изогнутые)
  • Клюкарзы.
  • Ложкорезы.
  • Клепики и т.д.

Профильные ножи для фрез по дереву

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

  • Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
  • Фуговальные ножи для станка по дереву — используются при станочной обработке удлиненных деталей.
  • Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Сменные ножи для фрезы по дереву, используемые для изготовления изделий разной формы

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Простой богородский нож из инструментальной стали

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками. Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

Резьба по дереву. Как делается техно «ИВУШКА».

  • Полоса хорошей стали длиной около 8 — 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 — 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

Полотна пил с маркировкой

  • Полотно механической пилы, сделанное из закаленного металла. Габариты лучше выбирать те же, что и в предыдущем случае – так мы сэкономим силы на черновой обработке.

Обратите внимание! Несмотря на то, что по сравнению с пилой нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, брать в работу ржавые полотна или же детали с трещинами (пусть и неглубокими) не стоит.

Чертеж косяка с основными габаритами

Сам процесс работы выглядит таким образом:

  • Вначале делаем чертеж ножа косяка для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину лезвия и скос режущей части.

Обратите внимание! У резаков скос составляет от 15 до 450, у косяков — до 60 -700.

  • Далее обрезаем заготовку по нужным размерам, делая лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставляя хвостовик, достаточный для закрепления в рукояти.
  • Формируем лезвие, обрезая передний край заготовки под нужным углом.
  • Выполняем черновую заточку, делая режущую кромку.
  • В хвостовике можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для фиксации в рукоятке.

После этого обматываем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при выполнении дальнейших операций, и приступаем к изготовлению рукоятки.

Резак топорик, флажок своими руками.

Делаем рукоять

Рукоять ножа делаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу — тогда нож не будет выскальзывать из вспотевшей от напряжения руки.

  • Берем чурку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
  • Вырезаем из заготовки рукоятку нужной нам формы, утончая задний край детали.

Отрывок «Мастер-класс по Резьбе по Дереву» от 11.11.2016 г.

Обратите внимание! Можно ограничиться черновой обработкой, поскольку затем мы все равно будем «доводить» поверхность дерева.

  • Аккуратно раскалываем заготовку вдоль волокон.
  • На одну из образовавшихся плоскостей прикладываем хвостовик ножа, после чего обводим его по контуру.

Изготовление ручки для резака

  • В заготовке выбираем углубление, соответствующее форме и толщине хвостовой пластины. При этом следим, чтобы уложенный в него хвостовик не выступал над плоскостью.
  • Извлекаем заготовку из деревянной планки, после чего наносим на все поверхности столярный клей.
  • Устанавливаем лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукояти, а затем зажимаем все детали струбцинами.

Изделие готово к склейке

Богородский нож своими руками

После высыхания клея выполняем финишную обработку:

  • Если это необходимо, в предварительно просверленные отверстия загоняем заклепки, которыми окончательно фиксируем хвостовик в дереве рукоятки.
  • На переднюю часть ручки надеваем металлическое кольцо.
  • Древесину тщательно шлифуем, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту стыка половин.

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

  • На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 240 устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
  • Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

Порядок работ при заточке

Резьба по дереву. Резец топорик своими руками.

  • На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.
  • Правку выполняем либо на кожаном ремне, либо на специальном бруске. Для правки используем пасту ГОИ или аналогичный материал, который позволяет нам получить идеально острый нож с зеркальными поверхностями режущих частей.

Эти операции необходимо повторять регулярно для того, чтобы острота ножа сохранялась, поскольку только с помощью идеально наточенного инструмента можно выполнять чистую и качественную резьбу по дереву.

Правка на ремне

Заключение

При необходимости ножи для резки по дереву можно изготовить и самостоятельно – особых сложностей в этом нет даже для новичка. Зато результатом будет наличие у вас инструмента, идеально соответствующего всем вашим требованиям.

Более подробно ознакомиться с особенностями таких приспособлений, а также с техникой их изготовления, заточки и использования можно на видео в этой статье.

Косяк и топорик из фрезы. Резаки своими руками Инструмент для резьбы по дереву

Инструмент для резьбы по дереву

  • Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки.
  • Они нужны разных размеров и с разными углами наклона.

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками (см.тут.).

  1. Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи.
  2. Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески. Они бывают полукруглые различной степени выпуклости.

  • а также с прямым сечением.
  • и треугольным сечением.
  • Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов.

Резчики часто применяют клюкарзы. Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном.

Как сделать набор резаков стамесок для резьбы по дереву своими руками

Ими удобно выполнять резьбу фигурных поверхностей или выбирать фон в рельефной резьбе. На фото крайний слева резец ложкарь, которым вырезают деревянные ложки.

  1. Помимо резаков по дереву необходимы рашпили, они оставляют после себя гладкую поверхность как рубанок.
  2. Ножовки по дереву и металлу(делает тонкий и аккуратный пропил).
  3. Не обойтись без рубанка и ручной дрели.
  4. Для заточки инструментов необходимы бруски: двусторонний абразивный, двухсторонний алмазный, доводочный твердый и доводочный мягкий.
  5. Ну и конечно же инструменты для разметки: плотницкий угольник, треугольники, штангенциркуль, транспортир, рулетка, циркуль.

Оцени, пожалуйста, этот пост: Загрузка…

Как сделать резцы по дереву своими руками

Одна из самых актуальных тем для любого резчика — где взять хороший инструмент по дереву?

Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче!

Нож косяк, богородский нож, мнение учеников. Инструмент для резьбы по дереву

Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.

Резьба по дереву. Резцы по дереву своими руками

Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Нож для резьбы из кухонника

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности.

Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.
По такому принципу можно изготовить нож своими руками.

Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож–косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками.

Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи:

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески. Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

а также с прямым сечением

и треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы. Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

Ими удобно выполнять резьбу фигурных поверхностей или выбирать фон в рельефной резьбе. На фото крайний слева резец ложкарь, которым вырезают деревянные ложки.

Помимо резаков по дереву необходимы рашпили, они оставляют после себя гладкую поверхность как рубанок

Ножовки

по дереву и металлу(делает тонкий и аккуратный пропил):

Не обойтись без рубанка и ручной дрели:

Для заточки инструментов необходимы бруски: двусторонний абразивный, двухсторонний алмазный, доводочный твердый и доводочный мягкий:

Ну и конечно же инструменты для разметки: плотницкий угольник, треугольники, штангенциркуль, транспортир, рулетка, циркуль:

Нож Косяк на скорую руку

Нож-косяк — своими руками

Инструмент для резчика по дереву — это все! От его качества и заточки зависит успех всей работы. Поэтому многие мастера предпочитают работать исключительно с ножами собственного изготовления. Тем более что сделать стамеску или тот же резак самому для опытного человека труда не составит. Главное — чтобы под рукой были подходящие материалы.

В моем ящике для инструментов находится немало стамесок, резаков, ножей и других необходимых для резьбы по дереву приспособлений. И должен сказать, что большая их часть — это ручная работа, то есть изготовленная лично мной. Отличает их всех одна особенность — специальная форма рукоятки. Ее всегда делаю с подпаличниками, чтобы и держать нож в руке было комфортно, и работать удобно.

Собственно, сегодня и хочу поделиться своим опытом, как можно в домашних условиях изготовить нож-косяк.

Нам понадобятся:

  • ножка от старого стула для рукояти
  • фреза по металлу для режущей части
  • картон для шаблонов
  • эпоксидная смола

Обратите внимание: форма ножки может быть как прямоугольной (я использую именно такую), так и круглой.

Инструменты:

  • ножовка
  • стамески прямая и полукруглая
  • болгарка
  • тиски
  • дрель

Делаем шаблон

Перед тем как начать работу с материалом, всегда подготавливаю шаблон. Советую и вам последовать моему примеру.

Его будем делать из плотного картона. Форму и рукоятки, и режущей части можно выбирать произвольную. Главное — чтобы она была удоб ной для вас.

Для рукоятки лично я собираюсь сделать вот этот вариант, как показан на фото No2. Что касается режущей части, то «пяту» будущего ножа намерен изготовить косой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для вырезания выемок и прорезей.

Переводим шаблоны на дерево и металл и вырезаем.

Если вы уже заметили, я изготавливаю одновременно два инструмента.

Вырезаем режущую часть

Помещаем фрезу в тиски и с помощью болгарки вырезаем нужную нам деталь. Работаем аккуратно, не забывая о правилах безопасности.

Нож КОСЯК + заточка / Cutters For Wood Carving

Готовим рукоятку

Ножовкой вырезаем форму рукоятки и обрабатываем дерево. Режущие движения производим по кругу и под руку.

Когда ручка почти готова, приступаем к шлифовке. Этот процесс проводим наждачкой до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой.

Затем необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться металлическая часть ножа. Используем для этого дрель. Причем отверстие в результате должно получиться размером чуть большим, нежели хвостик ножа.

Собираем нож

Сейчас необходимо закрепить режущую часть и рукоятку. Вставляем металлическую заготовку в отверстие ручки и заливаем эпоксидной смолой (фото No4).

Ее можно купить в магазине и легко самостоятельно приготовить (подробная инструкция прилагается к набору). Через 1–3 часа смесь схватится, и нож-косяк будет фактически готов. Если вы хотите сократить время этого ожидания, добавьте в смолу немного отвердителя.

И последние шаги — перед использованием рукоятку ножа нужно покрыть лаком (я выбираю для этих целей нитролак), а режущую кромку подвергнуть заточке. Вот и все: наш инструмент готов к работе.

Александр Царегородцев, г. Томск. Фото автора

Как сделать ножи для резьбы по дереву, богородский нож, нож — косяк

Как сделать ножи для резьбы по дереву ?

Японский нож косяк для резьбы по дереву из интернет магазина Стамескино

На одном из форумов мне попался вполне внятный материал, посвященный изготовлению ножей для резьбы, который приводится ниже без всяких изменений. Надеюсь, что автор заметки Serjant и администрация этого форума не будут в претензии. » Привет ребята, это я , Serjant, тока пишу с компа Мухобоя, ибо гадский админ обрубил мне инет.

Называется ‘Богородский нож’ (рис.1) . Предназначен как для грубой, так и тонкой работы по дереву. Для грубой работы значит для предания заготовке нужной формы. Примерно обтесать, чтоб угадывался силуэт. Например, выстругать ложку. Для тонкой, например, врезать пальчики на маленькой деревянной игрушке, вырезать мордочку зверушки и т.д. Кстати об игрушках. Сей нож, получил название от села Богородское, Московской области, где режут, уже несколько веков знаменитую на весь мир деревянную игрушку. Как видно по рисунку (рис.1) ножик прост по форме, также прост при изготовлении.

Понадобится: 1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке. 2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих. Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо впитывает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам. 3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей ‘Момент’ и подобные не подходят, не держат они склеенный шов. Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик :. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу ‘зубов’, выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка клинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1). Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки. К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок , после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки. Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния ‘как у кота:’ не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.

Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем.

Намотку делать не широкую 10 : 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо.

Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.

Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки. Лично у меня их штук 5.

Название произошло оттого, что нож имеет скошенный клинок.

Ну не в этом суть:

Нож применяется для прорезания материала, нарезки шпона, подрезки контуров, различных видов резьбы, типа плоскорельефной геометрической резьбе, кудринской и т.п.

Ещё этот нож называют сапожным но, на сколько смог выяснить, сапожный нож отличается односторонней (стамесочной) заточкой клинка. Хотя и не всегда. Общий вид и размеры приведены на рис.3

Технология изготовления ножа точно такая же как и Богородского ножа. Единственное отличие в том, что ручка ножа подгоняется таким образом, чтобы удобно было держать нож обратным хватом, лезвием к себе. Это основное положение ножа в руке.

Количество ножей-косяков у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. У меня их штук 10 всяко-разных. «

Увеличить изображения можно щелкнув по ним мышкой или открыть следующие ссылки:

богородский нож http://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/pict/knive-bogorodskij-big.jpg

нож — косяк http://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/pict/knive-kosiak-big.jpg Источник http://talks.guns.ru/forummessage/5/61314.html Дополнительные ссылки по теме: Как сделать нож для резьбы по дереву типа Carpenter http://www.finka.ru/howdo/50.htm Народные промыслы. Инструменты для резьбы по дереву http://www.kefa.ru/article/xple/te/ Классификация инструментов для резьбы. Резчик А. Сенкевич http://rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=350

О стамесках — для начинающих. В. Кузнецов http://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/knives.html Каталог ресурсов о резьбе по дереву http://c-a-m.narod.ru/techno/rezba.html

Составил Абушенко Александр Викторович, май 2006

Мир деревянной игрушки — информационная система

Делаем дома резец-косяк и богородский нож из полотна старой ножовки по дереву

Нашла я старую ножовку по дереву как-то на балконе и решила из неё наделать себе «стартовый» набор для резчика: нож-топорик, нож-косяк, богородский нож.

Сталь в ножовке можно назвать «абы какая», но у меня нет специального инструмента, всяких там пильных дисков и станков для автоматизации процесса резки металла.

Поэтому маркером я наношу форму желаемых резцов, и пилить ножовку по дереву собираюсь ножовкой по металлу, ибо запас полотен был:

Из начального материала — металлическая линейка, ножовка по дереву, старый кухонный нож:

Убито 5 полотен, в разное время примерно 3 вечера (после работы как добропорядочный сосед шумела только до 9 вечера), с горем пополам отпилено:

  • Зазубрины, заломы — впоследскии убирается всё на правИльном камне (у меня это скорее убитый брусок — ножи им раньше точили кухонные) и крупнозернистой наждачке.
  • Пытаюсь наточить под углом, как советовали мастера, кто точит на станке — без рукояток пока. Неудобно и угол сбивается:

Даже с телефонного фото видны глубокие царапины в металле при первой грубой заточке:

  1. Заготовка для богородского ножа формируется напильниками и очищается от ржавчины:
  2. А теперь мне надо сделать рукоятки
    Для этого беру обрезок доски, бруски рассекаю по волокнам:
  3. Вырезаю углубление по трафарету металлического полотна (вот тут-то мне и пригодились старые дедовы стамески, выбирала ими волокна):
  4. Промазать внутренность углубления клеем (я использовала прозрачный Titan Wild), положить металлическую заготовку и вторую половину деревяшки тоже смазать клеем:

Я малость переборщила клея, много вытекло, пришлось обмотать газеткой, а сверху изолентой. По-хорошему, это бы надо зажать в тиски, но у меня их тоже нет и работаю я в городской квартире на кухне.

  • Заготовка на нож-косяк:
  • Тоже промазываю клеем:
  • Вторую половину деревянного бруска промазать клеем и для крепости связать изолентой, оставив до полного высыхания:
  • Рубанка у меня нет, поэтому гроблю молотком старый стальной нож, отсекая лишнее дерево от рукоятки, тоже по волокнам:
  • Получилась грубая вот такая ручка:
  • Немного усилий, чтобы «закруглиться»:
  • Кучка стружек от 3-х рукояток:

И вот такой малый нож-косяк и карманная ножовка по дереву готовы! Можно оставить рукоятки такими (чуть ошкурив только), можно пропитать маслом, покрасить чем-то и сделать всё что угодно. Ножовку ещё предстоит чуть наточить, разводка зубьев тут есть.

Конечно, это больше похоже на ножовку по гипсокартону, потому как в реальности аккуратно ею отпилить что-то невозможно — слишком крупные «зубы» оставляет. Идеал — на дачу, небольшие ветки на деревьях подпиливать или в огороде стебли лопухов да подсолнухов обрезать.

Рукоятки на этом можно оставить без обработки, они будут удобно лежать в руке без скольжения. В крайнем случае можно пропитать льняным маслом и вытереть насухо.

Мастер-класс по резьбе 2 — «Сова» Ключница

Понравилась моя запись? Кликни по рекламному баннеру на этом сайте. Тебе бесплатно и не сложно, а мне — честный заработок блогом и приятное дополнение к энтузиазму на чашку кофе ��

Как сделать нож-косяк

Здравствуйте, дорогие читатели. В данной статье я расскажу вам как можно сделать нож-косяк для мастерской.

В качестве лезвия я решил применил пластину, вырезанную из пильного диска, который когда-то стоял на циркулярной пиле. Диск этот цельнометаллический, без напаек.

Пластину вырезал таким образом, что бы режущая часть была чуть шире рукоятки. Пилил я ее болгаркой, аккуратно, стараясь не перегревать.

Затем перьевым сверлом для кафельной плитки просверлил два отверстия на 5 мм.

Из орехового брусочка выпилил две плашки, больших по размеру, чем железка. Можно использовать и другой материал- пластик, текстолит, березу, яблоню, клен или дуб.

В плашках просверлил отверстия, того же диаметра, что и в пластине.

После этого соединил плашки с помощью двух сверил, чтобы обработать торцы со стороны лезвия,так как потом это будет затруднительно.

Теперь можно клепать накладки на лезвие. Заклепки я сделал на своем приспособлении из медной проволоки. Проволоку заранее отжег горелкой, для большей пластичности.

Многочисленными легкими ударами молотка расклепываем проволоку до заполнения патая.

Теперь можно приступить к шлифовки. Крепим нож за лезвие к столу и наждачной лентой производим шлифовку и формирование круглой поверхности. После такой шлифовки нужно дошлифовать более мелкой наждачкой вдоль волокон древесины.

Затачиваем нож , делая скос с одной стороны, обрабатываем рукоятку лаком или маслом и Готово!

Нож силовой косяк K2 для резьбы по дереву, 38мм режущая часть, Татьянка

Нож-косяк K2 «Татьянка» рассчитан на руку среднего размера, удобно лежит как в мужской, так в женской или детской ладони, поэтому подходит для работы практически всем.

Нож заточен и полностью готов к работе. Его можно использовать для выполнения резьбы по липе, ольхе, тополю, сосне, ели, осине. Для более твердых материалов угол заточки изменяется на больший.

Ручка ножа надежная, обладает высокими прочностными характеристиками, изготовлена из твердой древесины бука, покрыта лаком, металлическое полотно прочно закреплено в ней двумя медными клепками. Ручка широкая и тонкая, скошена в передней части, благодаря чему ножом легко управлять, даже детям 8-10 лет.

Например, его можно удерживать не только в руке в обхват, но и пальцами, почти как карандаш. Такие размеры ножа позволяют легко и точно чувствовать его положение даже без визуального контроля.

На лезвии помещаются указательный и средний пальцы одновременно, что существенно облегчает работу и манипулирование инструментом.

Металл и закалка ножа допускают прогибание лезвия в необходимых пределах. Благодаря этому резы можно делать более ровными и глубокими. При этом радиус закругления прорезаемых линий любой.

Именно таким ножом мы выполняем подрезание элементов по контуру, например, в техно «Ивушка» и многих других.

Толщина ручки достаточна для того, чтобы передавать усилие руки на лезвие и, главное, приближать нож максимально близко к плоскости дерева, благодаря чему его можно использовать для выравнивания поверхности доски, фона, плоских элементов, таких как крыло бабочки.

Используя этот нож, вы с легкостью сможете вырезать геометрические узоры и элементы различной формы, глубины и размера. Также он позволяет выполнять всевозможные операции, начиная от прорезания тонких линий для изображения шерстинок на теле животного или прожилок на поверхности листка и заканчивая срезанием большого объема древесины.

Если вам нужен небольшой деревянный брусок для изготовления мелкой пластики или бижутерии, просто отрежьте ножом часть доски. Срезанную грань доски можно тут же отстрогать ножом, подготовив ее для дальнейшей работы.

Ножом можно придать начальную, грубую форму скульптуре, ложке, кулону или другой заготовке, а затем детализировать ее при помощи стамесок или клюкарз.

Рекомендации по использованию

Как срезать? Ножи «Татьянка» данной серии предназначены для ручной резьбы по дереву без применения молотка, киянки. Срезание дерева производится только за счет приложения усилия рук.

Для какой древесины? Заточка, особая и специальная, предназначена для вырезания по древесине липы, осины, ивы, ели, тополя и ольхи. Закалка металла позволяет срезать древесину и более твердых пород: дуба, сандала, яблони, березы и пр.

, но делать это не рекомендуется по причине тонкости металла стамесок и самого лезвия при столь малом угле заточки.

Для работ по более плотной и твердой древесине угол заточки должен быть другим, при этом ударная техника резьбы (применение киянки, молотка или других ударных инструментов) не допускается.

Работа с другими материалами Инструмент не предназначен для работы с другими материалами, однако многие мастера используют его по своему усмотрению для обработки кожи и других материалов. В данном случае сервисное обслуживание инструмента (заточка, замена, переточка и т.д.) в случае обращения в сервисный центр «Татьянка» будет произведено за счет покупателя.

Уход Чтобы поддерживать инструмент в остром рабочем состоянии, необходимо периодически править его на коже или войлочном круге с использованием полировальной пасты ГОИ или других паст. Подробнее о правке инструмента вы можете узнать из бесплатных видеороликов на нашем сайте.

Не рекомендуем самостоятельно перетачивать инструмент, поскольку существует риск его испортить (в этом случае сервисное обслуживание в центре «Татьянка» будет произведено за счет покупателя).

Храните инструмент в специальных деревянных ящиках или скатках, исключающих соударение лезвий инструментов, а также удары лезвия о стенки или другие поверхности, в результате чего инструмент может повредиться.

Сервисное обслуживание Инструменты фирмы «Татьянка» принимаются на сервисное обслуживание. Могут быть переточены или заменены в случае производственного брака.

Входит в состав наборов

  • Этот нож можно приобрести как по отдельности, так и в составе следующих наборов для резьбы по дереву:

Дерево в узоре

Самое главное для мастера-резчика – это хорошо заточенный инструмент. Острый нож позволит не только получить массу удовольствия от процесса вырезания, но еще поможет сэкономить драгоценное время. Поэтому затачивать инструменты необходимо вовремя и с особым вниманием.

Для того чтобы заточить нож-косяк, сначала нужно сточить лезвие под углом 40-60 ° к плоскости вырезания. Только после этого можно приступать к затачиванию режущей поверхности. Сделать это можно на наждачном круге, или на наждачном камне (в домашних условиях).

Причем, лучше всего иметь несколько таких камней с разной абразивностью (величиной зерен). Крупнозернистый камень применяют при первоначальной грубой заточке ножа, мелкозернистый – для заточки в процессе работы.

Идеальный вариант мелкозернистого камня – оселок (на ощупь он гладкий при проведении пальцем по его поверхности).

Нож нужно обязательно смачивать при заточке на наждачном бруске. Также можно смочить сам брусок, чтобы меньше раз обмакивать нож.

Лезвие затачивается с обеих сторон до такой степени, чтобы появилась заусеница, которую потом убирают с помощью шлифовального (наждачного) бруска. Он имеет зернистую структуру и, поэтому, под давлением ножа смоченные песчинки будут образовывать шлифующую пасту.

Это облегчает процесс снятия тончайшего слоя металла с затачиваемого ножа. Во время шлифовки брусок должен быть неподвижен, а затачивание производится за счет движения лезвия назад и вперед до тех пор, пока не исчезнет заусеница.

Резец ТОПОРИК + заточка #2/ Cutters For Wood Carving

Лезвие шлифуется с обеих режущих сторон.

Теперь нож стал достаточно острым, но для выполнения качественной работы, необходимо сделать его острым, как бритва. Поэтому режущие поверхности еще нужно отполировать. Полировка делает лезвие сверхгладким и чистым.

Для этого потребуется кусок кожи (например, солдатский ремень), промазанный специальной пастой ГОИ. Эта паста внешне похожа на зеленый пластилин.

Но только она была изобретена для полировки оптических стекол в Государственном Оптическом Институте (при сокращении ГОИ), поэтому и получила такое название.

Одной рукой нужно придерживать кусок кожи с нанесенной на него пастой ГОИ, а другой – вести ножом в направлении от лезвия (вправо), потом перевернуть нож и двигать в другую сторону (влево) по этой поверхности.

Теперь нож-косяк можно использовать для вырезания. К нему следует бережно относиться. Чтобы защитить лезвие можно сделать чехол из пенопласта. После двух-трех часов работы необходимо полировать режущие поверхности, тогда нож всегда будет острым. А вырезать узоры таким инструментом, будет только в удовольствие.

Нож косяк своими руками

Чтобы сделать самодельный нож-косяк необходимо:
* Деревяшка, в данном случае ножка от ненужного стула для ручки будущего ножа
* Фреза по-металлу для режущей части
* Лист бумаги или картон для создания шаблона
* Эпоксидная смола

Из инструментов понадобится:
* Ножовка
* Пару стамесок с прямым и полукруглым профилем
* УШМ или как говорят болгарка
* Тиски для зажима
* Электродрель

После того, как все материалы и инструменты имеются в наличии, можно приступать к изготовлению.

Шаг первый.
Первым делом, как и во многих других самоделках и изобретениях необходимо сделать шаблон, по которому будет изготовлена исходная деталь. Плюс шаблонов заключается в их многократном использовании, а при их точном приложении можно получить совершенно идентичные детали. Сделать шаблон будет проще из податливого материала, например, картона. Форму будущей рукояти и основной части ножа, именуемой еще как режущая вырезаем из картона исходя из ваших предпочтений. Вариант, который сделал автор показан на фото. Задумка хорошая, так что, если не желаете тратить время на раздумье по поводу шаблона, то можете сделать, что-то похожее. Форма режущей части была принята в виде косы, для того, чтобы ее острием можно было вырезать канавки и выемки.

Шаг второй.
Имея на руках шаблоны переходим к вырезанию по ним будущих деталей, а именно ручки и самого лезвия ножа. Прикладываем шаблоны на деревянную заготовку и металл, после чего вырезаем.

Деревянную деталь вырезаем при помощи ножовки, а вот с металлической придется немного повозиться.
Режущую часть сделаем из уже ненужной фрезы, которую нужно зажать и после этого выпилить деталь по шаблону при помощи болгарки. При работе с болгаркой будьте осторожны и не забывайте одевать очки.

Деревянная рукоятка требует обработки, поэтому ее нужно зашлифовать и обрабатываем дерево. Форма ручки должна подходить к вашей руке, а на своей поверхности иметь плавные изгибы под пальцы, что будет очень удобно при использовании. Когда форма ручки достигла желаемого результата, то пора приступить к финишной шлифовке, при помощи которой у рукоятки появится достаточная гладкость и обтекаемость формы.

Шаг третий.
Теперь все детали нужно соединить, но для этого нужно сделать отверстие в рукоятке. Сделать это можно при помощи электродрели, отверстие должно получиться чуть больше размера фиксирующейся части ножа.

Шаг четвертый.
Пришло время собрать нож, а именно прикрепить режущую часть ножа и ручку. Делается это довольно легко и просто, вставляем режущую часть в ранее сделанное отверстие на рукояти и при помощи эпоксидной смолы фиксируем обе детали. После этой процедуры нож нужно оставить полежать в теплом месте на сутки, что даст эпоксидной смоле полностью застыть.

Нож-косяк своими руками

Дело мастера боится, но какими бы не были золотые руки, а без инструментов в некоторых случаях тяжело обойтись. Так и в резьбе по дереву без хорошего, удобного инструмента трудно получить желаемый результат. В наше время можно купить все и в том числе самый лучший инструмент, но есть небольшая загвоздка – финансы (не у каждого есть возможность купить) Предлагаю своими руками сделать нож-косяк.

Чтобы сделать своими руками нож-косяк необходимо:
— небольшой брус дерева, лично я, для этой цели использовал деревянную ножку от старого стула (это и будет ручка для ножа)
— фрезер;
— карандаш и лист бумаги;
— эпоксидка.

Инструменты:
— пила по дереву (ножовка);
— несколько стамесок и полукруглым и ровным профилем;
— болгарка;
— тиски;
— электродрель.

Изготовление ножа-косяка своими руками пошагово

Шаг 1
Изначально сделаем шаблон, по которому мы будем делать нож-косяк. Лучше всего для изготовления шаблона использовать картон. Форму рукоятки и основной режущей части ножика изготавливаем по надобности в зависимости от потребностей, что именно вы будете делать этим ножом и как вам, будет удобно. Если хотите, можете использовать шаблон из фото. С такой формой режущей части вам будет удобно вырезать выемки и канавки.

После того как рукоятка будет вырезана ее необходимо хорошенько зашлифовать. Лучше всего для удобства форму ручки делать по вшей руке с плавно переходящими изгибами для пальцев.

Шаг 3
Все элементы ножа нужно соединить в единое целое, поэтому при помощи электродрели в рукоятке делаем отверстие. Делая его немножко больше фиксирующей части.

Шаг 4
Крепим лезвие ножа к деревянной ручке. Ничего сложного в этом нет, нужно просто вставить лезвие в отверстие на рукоятке, используя для фиксации эпоксидную смолу. Затем оставим нож на время в теплом месте, чтобы смола хорошенько застыла.

Шаг 5
Покроем рукоятку маслом оно пропитаем поры, долгое время не даст дереву испортится и красиво выделит текстуру. Если хотите, можете покрыть рукоятку лаком. Как говорится: хозяин барин.
Лезвие ножа нужно хорошенько заточить.
Вот и все нож-косяк, сделанный вашими руками готов. Надеюсь, он прослужит вам долгое время.

DIY Изготовление шведского ножа-косяка /DIY Making Swedish working knife

Шведский рабочий нож-косяк, отличался необычной, анотомической формой рукояти, позволявшей удобно орудовать им при резьбе. Длинный хвостик на конце рукояти был предназначен для распутывания секторов сети и прочих работ со снастями.

Дубликаты не найдены

действительно, не нож а сплошной косяк

Обычный ножик по дереву же

Занимательное ТАРДИСостроение

О сериале «Доктор Кто» я знаю только то, что он есть. И там есть ТАРДИС.
А подруге сериал очень нравится, и вот решил ей сделать подарок на новый год — ночник в виде ТАРДИС.
Сразу оговорка для фанатов сериала: эта модель точно не соответствует ни одному сезону, это скорее собирательный такой образ.
Итак, были просмотрены тонны фоток, картинок и чертежей, найден грамотный чертеж и все размеры пересчитаны в нужные. А потом начался форменный АД. Поймёте, почему.
Куплен лист МДФ толщиной 4мм. Почему не фанера? МДФ проще обрабатывается и его не скручивает.
Разметил боковины, просверлил.

Вырезал лобзиком окна, склеил боковины обычным клеем ПВА. Ну, не канцелярским, а густым столярным.

Потом из 5 коробков спичек были выбраны 60 самых ровных спичек, нарезаны и склеены суперклеем рамы окон. После этого стыки дополнительно промазаны суперклеем (ибо текучий и больше впитывается, чем клеит) и всё это возилось по 140-й абразивной губке.

А вот и самая жесть. Для создания «досок» нужной толщины и фактуры был извлечён с антресоли шпон. Всё это резалось острыми ножницами и ножом, ширина деталей подгонялась наждачным бруском под штангенциркуль, а для толщины детали склеивались клеем ПВА под прессом, после чего приклеивались на нужные места. Сначала вертикальные элементы.

Потом горизонтальные перекладины, некоторые стыки всё же были просраны, потому затирались шпатлёвкой по дереву.
Шпон люто лущится вдоль волокон, потому слои склеивались крест-накрест, вырезались с припуском и шлифовались.

А еще шпон нехило коробит при высыхании, потому процесс шел очень долго, с применением F-образных струбцин. Кстати — на таких струбцинах никогда нельзя экономить при покупке, дешевые ничего не держат, не делайте как я, купите сразу толковые.
Тут я уже покрасил немношк акрилом на водной основе и примерил основание крыши. МДФ и по торцам тот же шпон.

Тут виден самодельный брусок для наждачки, весьма годная штука, в продаже такого не видел.
Доклеил уголки и один слой шпона, докрасил основание крыши.

А вот и сама крыша. Трехслойный шпон, снаружи малярным скотчем скрепил, швы залил ПВА. Треугольники подбирались экспериментально по картонным шаблонам, можно и высчитать, но я уже не помню геометрию.

Стыки замазаны шпатлёвкой и зашкурены, верх спилен наждачным бруском и приклеено основание фонаря.

А вот и фонарь. Отрезок 2-кубового шприца, зубочистки и выточенный с помощью ножа и шуруповёрта колпак. Знаю, форма колпака должна быть сложнее, но я и так за*бался. Ножки приклеены встык суперклеем, по-хорошему надо было бы засверлить отверстия.
Тут же видно основание. Оно из двух слоёв МДФ, наждачным бруском снял фаску. Шпон уже не клеил, там не особо нужно. Основание прикручено шурупами к вклеенным кусочкам МДФ.

Приклеены и покрашены рамки POLICE BOX. Сначала пытался сделать из шпона, но выходило очень криво, потому в 10 вечера сгонял на другой конец города и купил по объявлению пачку палочек для мороженого, из которых повыбирал самые ровные.
Покрасил и вклеил на ПВА оконные рамы. Поскольку отверстия под них были не очень ровными (лобзик всё же) — подгонял надфилями и наждачной губкой.

А вот тут вышел очередной затык. Питание предполагалось от USB, а паять кучу резисторов со светодиодами не хотелось. Потому снова по случайности на барахолке была куплена 5-вольтовая лента и чудом в одном-единственном месте города нашелся контроллер именно на 5 вольт, с пультом!
После долгих раздумий и попыток решил делать крышу съёмной и всю подсветку закрепить на ней (изначальный вариант конструкции был совсем шизофреничным и показывать его я не буду).

Собрал крышу. Попутно (фото потерялись, к сожалению) мне подогнали лист миллиметрового акрила от какой-то рекламы, из него я оперативно вырезал и вклеил оконные стёкла (предварительно придав наждачкой матовость) и стекла для POLICE BOX.
Стекол для POLICE BOX было вырезано 8, после чего на белой самоклеящейся плёнке напечатал сами надписи (заодно и остальные наклейки), и на одно стекло клеил надпись, поверх прозрачный двусторонний силиконовый скотч и сверху уже второе стекло.
Внутрь проложил нарезанные из термоклея (пистолетного такого) полоски для рассеивания света.

И вот окончательная сборка! Провод от не знаю чего, подпаял USB-штекер, да и всё.
Силиконовые ножки из хозмага.
Ручки дверей сделал из. выводов советского резистора, приклеил на суперклей.
Прикольно, что пульт работает не через ИК-порт, а, видимо, по радиоканалу, ну, оно и лучше. Можно регулировать яркость и эффекты.

Фото не передаёт всей красоты, но «заказчица» довольна! Да и я тоже.
Ну, почти доволен. Подсветка POLICE BOX просвечивает даже черноту, и по-хорошему надо было щели закрасить, но туда очень сложно добраться, попробовал и забил.
Но повторить такое — нет никакого желания и сил.
Ввв-ууууу.

Ножичег)

Как я в 90-х делал игру «Кузя» и собирал «компьютер» из бытовых отходов

В моем детстве компьютеры только начинали переходить из областей промышленного производства в широкое потребление. Тем не менее у кого-то уже были компьютеры и кто-то даже играл в сетевые игры типа «Кузя». Не знаю насколько игра была сетевой, но была передача, где желающие поиграть звонили на передачу и счастливчик, который дозванивался, разговаривал с Кузей, а потом играл с ним в игру и что-то выигрывал. А в конце передачи звучала коронная фраза «Позвоните Кузе. «

Примерно в то же время шла передача «Очумелые ручки». А может это была часть передачи. Суть в том, что двое ведущих делали разные полезные штуки из всяких бытовых отходов: бутылок, палок, скотча и прочего. Они делали, а дети повторяли. Вместе с ними я сделал ёлку из сэвенапа. Купил севенап не для того чтобы пить, а чтобы из бутылки ёлку сделать �� В общем, передача сподвигала многих детей и подростков на творческий подход. В то время, я бы незадумываясь поверил в:

Познаний в схемотехнике у меня тогда не было, как и представлений о том как работают компьютеры. Были учебники по QBasic, Pascal. В книжках приводились длинющие примеры программного кода (без каких-либо пояснительных схем и картинок), которые решали задачу ханойских башен, какие-то задачи на определение високосности года и тому подобное. Программного кода игры «Кузя» там, очевидно, не было.

Повертев книжки в руках, понял, что одними книжками/кодом игру не сделаешь. Нужно сразу брать быка за рога и делать компьютер. Для воплощения идеи в жизнь, попросил у родителей какую-то картонную коробку для корпуса компа. Другая коробка имитировпла монитор.
Руководствуясь передачей очумелые ручки, а именно теми частями, где ведущие делали поднимающийся флаг из картонки, нитки и пары трубочек из под яблочного сока, я смастерил себе джойстик, Кузю и фон.

Все это выглядело крайне ужасно и глюкануто так как было сделано лично мной. Но я не отчаивался. В моей голове все это должно было работать.
Фон игры состоял из нескольких листов А4 с нарисованными деревьями и камнями — препятствиями (листы были склеены в ленту клеем ПВА и натянуты на картонные бобины от старого скотча). Фон приходилось проматывать рукой, но я планировал установить мотор от машинки и эта часть была бы автоматизирована. То есть этот вопрос почти закрыт. Так как камни были нарисованы, то можно было читерить. Позже сделал камни выступающими и наклеил на фон, но проблема с читами все ещё не была решена.
Вопрос по управлению тоже не удалось закрыть. Всё же джойстик из картона и ниток — это изначально неудачное решение ��

Так у меня появился первый негативный опыт разработки персонального компьютера и игры из картона, ниток, клея и скотча. После этого я «перешёл» в робототехнику и начал разработку разных частей робота из тех же бытовых отходов ��

Самодельный велосипед. Часть 5. Финал

Всем привет! Уже 44! Это очень круто, спасибо!
Прошу прощения за долгое молчание — доделывал новый проект, было напряжённо со свободным временем. Продолжу!)
Самым сложным местом этой рамы оказался педальный узел или кареточный стакан, если угодно. Не сказать, что все остальное было уж очень просто, но вот он прям потребовал внимания. При рисовании эскиза и проектировании я уже подозревал, что придётся попотеть, но решил отложить эти размышления на попозже) Хотя примерную картину в голове изобразил.
С этого узла начиналась вся рама. К нему шли все трубы, он являлся центром композиции. Являл собой символ ☯️ Инь и Ян — этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств. Графически обозначается появлением у двух противоположностей двух разных цветов — белого и чёрного. (в нашем случае зеркало и мат) Космогенез в китайской философии — циклическое развёртывание вселенского бытия согласно представлению древнекитайских философов, происходившее по этим представлениям в строго определенном порядке. Состоял из непосредственно стакана, двух пластин и одного кольца. Так как к нему же приходили кольца задних перьев, пластины не опоясывали его, а поддерживали с разных сторон, не симметрично, необходимо было сделать все максимально прочно и составить точную карту сварки — как, что и в какой последовательности. Поэтому решили так: сначала размечаем местоположение пластин, затем выставляем с помощью призм и прихватываем их к стакану, следом надеваем на все это кольцо, прихватываем и только потом, на столе, прижав и зафиксировав, обвариваем, начиная от центра, чтоб избежать искривлений пространства и времени))) Далее уже готовый педальный узел устанавливается в стапель и к нему приваривается подседельная труба. Самое сложное позади, музыку можно сделать громче!)))

Все ближе и ближе тот момент, когда мы встретимся лицом к лицу. Когда я как будто услышу: «Ну, здравствуй! Это я! Я готов! Открой же ворота! Мне очень надо! У меня же колеса! Там же дорога! Я очень, очень хочу поехать! Ты ведь для этого меня сделал?!» И я обязательно открою, когда пойму, что он готов. И буду с легкой грустью и отцовской гордостью смотреть ему вслед, смотреть как он уезжает.
Это будет чуть позже, а пока мы вместе ловим плоскости, прижимаем, прихватываем, сверлим отверстия в трубах в местах сопряжений, ведь конструкция не должна быть герметичной, замкнутой. При сварке необходимо, чтоб горячий воздух имел возможность выйти наружу, иначе не всегда получается замкнуть шов. В последний момент, воздух может вырваться наружу через расплавленный метал и шов будет испорчен.
Элемент за элементом. Выставляем и прихватываем. Сразу обваривая только те места, куда потом не подлезть. Полностью рама обваривается в самом конце, так её почти не ведёт. И не все подряд, а в последовательности. С одной стороны, сразу же с другой. Потом переходим в другое место, чтоб дать возможность остыть. Например: верхняя труба к рулевому стакану, справа и сразу слева. Потом дропауты. Правый снизу и тут же левый снизу. Такой вот принцип.
Кстати! Стапель, в котором обваривалась рама совсем новый, собран недавно и это первая рама, сваренная на нем. Что можно сказать, стапель отлично себя проявил. Геометрию держит. Работать удобно. Все довольны)

НОЖ » КОСЯК» ДЛЯ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Ну и фотографии того, что получилось в итоге:

Автоматическая кормушка для домашних животных

Всем привет! У меня тут к сезону отпусков есть две версии автоматических кормушек для котанов и прочей домашней живности. Обе версии на базе Ардуино, сантеха и шнекового типа подачи сухого корма из бункера. Вторая версия прошла боевые испытания и кормила котов больше двух месяцев: не стал выключать после отпуска, потому что коты к ней привыкли.

Скоро планирую сделать третью версию с весами и управлением через Web!

Вот схемы обеих версий, а вся информация по сборке как обычно в видео, страницы проектов на гитхаб соответственно версия 1 и версия 2.

А ведь где-то уже пятница!

Приветствия!
Давненько ничего не постил и в безуспешных попытках замолить сей грех перед подписчиками решил вывалить сразу много, эмм, всякого. Ножи, конечно, в основном. Да что там говорить, тут ничего кроме ножей и нету.
Фотки расположены не в хронологическом порядке, но сгруппированы тематически. Сталь везде n690 с двойным крио, если не указано что-то иное. Практически на всех ножах S-образные спуски антиприлипайки в той или иной вариации и обожаемые мной хабаки (это такая муфточка перед рукоятью, как на катанах). Все фотки кликабельны и большого разрешения, так что не стесняйтесь, увеличивайте. Итак, начнем:
хонесуки — это такие японские кухонники с узкими кончиками для разделывания курицы. У этого на рукояти древесно-акриловый композит.

А у этого переливчатый березовый сувель.

Эта малявка снизу сделана из m390 — случайно в руки попала полоска, грех не использовать, хотя карбидные монстры на кухне имеют весьма ограниченное применение. На рукояти кленовый кап.

Дальше будет пара гюто — универсальные японские шефы.
У первого дол только справа, потому что антиприлипайка слева не часто нужна, если пользователь правша. А в таком варианте можно сделать дол глубже. Рукоять из бумажной микарты и небольшой проставки из люминофора — чтоб даже ночью в полной темноте можно было нарезать себе колбасы (если колбаса у вас тоже светится, конечно же)

Плюс одна фотка со стороны подпальцевой выемки — чтобы можно было лицезреть сведение. Всего одна потому что лимит по фоткам (а сведение везде +\- одинаковое) и только у этого ножа фото вышло более-менее четким, ибо сложно фокус поймать.

Брат-близнец предыдущего ножа, но с симметричными долами и стабилкой на рукояти.

Дальше идут бунки — сантоку, попавшие под холодный душ и слегка укоротившиеся. Вообще название, конечно же, бунка, а не бунки, но я не могу отказать себе в удовольствии просклонять несклоняемое. Итак: односторонняя бунка под правшу. Плоская слева и с S-образным спуском справа. рукоятка D-образная. SD-нож в общем. Проставка из эбена, а сама деревяха, видимо, какой-то кап. Цвета мне очень понравились. @Guerero, являясь автором сей деревяхи, не сказал, что она двухцветная и красная внутри, а снаружи она была полностью черной. Кстати, чего-то его давно не видно тут. Ау, @Guerero, ты куда пропал, где свежее дерево?! Синяя деревяшка с предыдущей картинки тоже его.

Вторая бунка примерно повторяет первую, но симметрична и с рукояткой попроще (кто угадает где уже мелькали эти цвета?). узкая снизу, пошире сверху, такое кубическое яйцо в сечении %-)

Ну а третья бунка это как в песенке «жило три сестры, одну из них звали Ольга, а третью звали Николай». У всех ранимых людей с тонкой душевной организацией сразу прошу прощения, но третья бунка из у10а с хамоном (линия закалки). Да ржавеет, если не ухаживать, но есть любители такого дела, так что вот. Вместо латуни везде нейзильбер, вместо дерева черная бумажная микарта. Сая (ножны) толстоваты, но мне было насрать, как и человеку, которому он уехал, так что какие есть. Зато! в ножнах клинок держится чисто за счет хабаки, то есть, наконец-то, хабаки выполняет свою исконную функцию! Сам клинок ножен не касается.

А это небольшой бонус. Четыре киридаши (ну или косяка, если кому-то так больше нравится) из D2. Кусок D2 мне попал в качестве бонуса, бесплатно, так что я решил, что будет забавно сделать из бонуса — бонус. То есть это просто подарочки к дорогим покупкам. ножны кожаные.

За сим откланяюсь.
Сразу скажу, чтобы было поменьше вопросов в комментах — на заказ практически не работаю, а все вышепредставленное тут исключительно в ознакомительных целях и хвастовства ради =)

Еще один светильник

Вот такой светильник сделал в содружестве с коллегой.

Все гениальное просто

заметил сегодня это приспособу, и был ею восхищен)

Вот что получилось)

Готовимся к полетам во время covid-19

Давно хотел сделать себе самолет на радиоуправлении вместе с аппаратурой. Много сил и времени тратить на это не хотелось, поэтому я решил сделать летающее крыло. Ведь оно делается недолго, да и материал недорогой.
В строительном магазине купил пачку потолочной плитки за 100+ рублей, там же купил для нее клей за 60+ рублей.

Делал летательное крыло по этим чертежам.

Нижняя часть с лонжеронами:

Как сделать нож для резьбы из подручного материала / КОНКУРС

К сожалению, процесс сборки заснять не удалось.

Начертить и вырезать все можно за пару часов.
Вместо клея, детали можно склеивать термоклеем, чтобы не ждать часами высыхание обычного клея.

Элевоны и винглеты сделал из двух слоев плитки. Гибкие части для элевонов я сделал из кусочков пластиковой бутылки. Во-первых, между слоями элевонов я приклеил кусочки от бутылок, во-вторых винглеты более крепче, потому как это слабое место при таких высоких размерах.

Купил скотч красного и синего цвета в канцелярском магазине, где-то за 120+ рублей за рулон.

Так как винглеты и элевоны идут как отдельные детали, то решил их сразу обклеить в красный цвет, а само крыло в синий. Винглеты сразу приклеил на теромлей к почти готовому крылу.

Провел веревки, чтобы можно было без проблем через них провести провода для сервомашинок. Ещё из старой пластиковой карточки сделал кабанчики и крепления под сервомашинки, на фото выше их видно. Примерил и приклеил их на клей.

В интернете заранее заказал самый дешёвый вариант BLDC двигателя для модели, + контроллер для его управления, 2 винта и самые дешёвые сервомашинки для управления элевонами. Все это взял сразу набором, за который заплатил 787 рублей.

Мотораму сделал по этому чертежу:

Мотораму делал из той же потолочки в несколько слоев, за исключением задней части, куда крепится двигатель, которую сделал из текстоита. Лучше, конечно, всю мотораму делать из крепкого материала.

Примерил двигатель на ней, просверлил отверстия, установил мотораму в крыло на клей. Ещё сделал крышку, под которую спрятал все это добро. Вот что получилось уже с обклеенным крылом:

Из электроники имел две платы Blue Pill (stm32), ещё давно покупал два радиомодуля nrf24l01+, вот из них и будем делать радиоуправление.

В наличии был у меня lipo аккумулятор, давно его покупал, тоже для самолета, но до дела так и не дошло:

На слепыше спаял все компоненты, для того чтобы можно было вынуть микроконтроллер и радиомодуль, для них припаял разъёмы. Выглядит все так:

Все это дело хорошо уместилось в крыле.

Как-то давно на территории работы выбрасывали старый хлам и проходя мимо, я нашел там вот такой вот пультик. Видно, что он от какой-то радиоуправляемой игрушки, возможно от вертолетика. В нем стояла батарейка и он даже включался, но там от него понадобится только корпус.

Примеряю некоторые части для пульта управления.

Для управления нам понадобятся два джойстика. Джойстик имеет 5 контактов, два из которых это средний вывод переменного резистора, третий это тактовая кнопка, и два остальных это питание.

В качестве питания использовал li-ion аккумулятор размера 18650. Рабочее напряжение аккумулятора от 3 до 4.2 вольт, поэтому подаём питание с него на стабилизатор blue pill, который даст нам 3.3 вольта и с которого так же будет запитан радиомодуль.

На микроконтроллере использовано 4 канала АЦП, три из которых использованы под стики джойстиков, а ещё один для измерения напряжения АКБ. На джойстиках ещё есть кнопки, которые мы так же будем использовать для управления. Для измерения АКБ используется делитель напряжения. На слепыше спаял резисторы, конденсаторы и провода для джойстиков с разъёмами для микроконтроллера и радиомодуля, чтобы при случае их можно было вынуть из общей схемы.

Все, что мешало размещению компонентов в корпусе: вырезал, откусил, подпилил.

Поставил модуль зарядки для АКБ.

С передней панелью:

Пока вместо тумблера соединил два белых провода для питания от АКБ.

Потом решил поставить сюда LCD дисплей от старой Nokia, такой:

Для этого вырезал в передней панели окно для экрана, примерил, далее подпилил и вставил экран, сзади зафиксировал на термоклей.

Вот как выглядит включенный пульт:

Ещё поставил две кнопки под штаное место, которые будут выступать для настройки элевонов. На пульте можно посмотреть работу джойстиков, настроить субтриммеры.

Заходим в режим полет, жмем кнопку включения двигателя и можно летать.

Вот видео работы электроники:

Ножи для резьбы богородские и нож-косяк Сделай сам

Видео полетов к сожалению нет. Схемы не делал, так как в ней не нуждался. Если вдруг кого-то заинтересует, могу сделать схему, описать всю техническую и программную часть подробно, дать ссылки на комплектующие.

Как перенести фото с бумаги на дерево!

Всем привет друзья! Вот на днях столкнулся с задачей — перенести рисунок с бумаги на деревянную поверхность. Как и всегда, обратился к всемогущей всемирной сети. Однако не вся информация соответствует действительности. Постараюсь максимально честно подитожить все моменты по данной тематике, надеюсь кому-то мой пост будет полезным. Следует уточнить, что изображение обязательно должно быть напечатано на лазерном принтере, «струйное» изображение не подходит для нашей задачи из-за специфичности состава «струйных» чернил.

Итак: существует три основных методики переноса изображения.

1) Это перенос утюгом. Бумажный лист прислоняют «напечатанной» поверхностью к деревянной основе , а затем греют утюгом. В следствии повышения температуры краска переносится на деревянную поверхность. Скажу, что лично для меня метод 100% нерабочий. Дело в том, что бумажный лист достаточно плохо передает нагрев, да и дерево отнюдь не «блещет» сим свойством, по этому не получается достигнуть температуры при которой чернила перенеслись бы на поверхность. (Хочу уточнить, что с металлической поверхностью данный метод работает).

Резьба по дереву — нож-косяк Татьянка (knife)

2) Перенос красок с помощью растворителя. Этот метод дает наверное наивысшее качество предаваемого изображения. Суть его в следующем: лист с изображением прикладывается чернилами к поверхности на которую следует его перенести. Затем сверху кистью или губкой наносится ацетон. После чего гладким металлическим предметом, ну например ложкой, рисунок вдавливается в поверхность под воздействием растворителя. Однако у этого метода есть несколько минусов:

-нужно не переборщить с растворителем, иначе на требуемую поверхность перенесется не рисунок, а черная «каша».

-рисунок должен быть неподвижный на протяжении всей процедуры, что не так то легко сделать если размер изображения А4. Данный метод подходит идеально для небольших изображений.

3) Ну и третий метод который показан в видео. Оговорюсь, что качество изображения зависит исключительно от Вашей скурпулезности и терпения. У меня , например, не получилось достигнуть максимального качества, однако для моих задач этот результат оказался приемлем. Возможно Вы сможете достигнуть результата в разы лучше моего. Всем удачи друзья!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вышивайка: все виды рукоделия