Мастер-класс смотреть онлайн Делаем ремешок из тонкой кожи для сумки

Делаем ремешок из тонкой кожи для сумки

Благодарю всех, кто заглянул на мой мастер-класс. Конечно, он специфический, так как не все делают сумки из кожи. Но он будет полезен и тем, кто просто мастерит для себя предметы гардероба.

Речь сегодня пойдет об изготовлении ремня или ручки из очень тонкой кожи. Я делаю акцент именно на том, что кожа очень тонкая — 0,5-0,7 мм. Да, именно миллиметра. Это, как правило, одежная кожа. И из нее редко шьют сумки. Но так случается, что и из нее тоже делают , если очень хочется или надо. Как правило, такую кожу на сумку дополнительно укрепляют, уплотняют. А вот как изготовить качественные ручки из нее?

Срез такой кожи не закрасить средством для уреза кожи. Он слишком тонкий и нежный.

1. Допустим, что нам нужен ремешок шириной 1,5 см. Отрезаем из кожи две полосы нужной длины и шириной по 3 см.

2. Затем маркером для кожи делим эту полосу пополам по ширине. И проводим линию вдоль всей длины.

3. Я пользуюсь только наиритовым клеем для кожи. Вы можете взять «Кристалл» для кожи. Смазываем одну сторону. Особенно хорошо проходимся по краю. На линию клеем не заходим, чтобы она была четко видна.

4. Смазанный край пригибаем к отмеченной линии. Все делаем достаточно аккуратно. Важна каждая доля милиметра.

Затем простукиваем киянкой, чтобы закрепить результат и сделать край более плоским.

5. Теперь намазываем вторую половину. И пригибаем крой ровно к противоположному. Стык в стык. Как клеим обои.

Снова проходимся киянкой.

Почему я не уплотняю ручку внутри?

Дело в том, что таких полоски будет две и вместе они будут достаточно надежным ремешком. Во-вторых, полоса, например, кожкартона будет лишь добавлять огрехи при заворачивании краев. Проверенно на практике.

5. Таких полосок у нас будет две.

В одной из них мы закруглим края стамеской.

6. Затем наступает важный момент!

На краях ремешка у вас будет крепится карабин, или полукольцо.

И вот, чтобы место крепление не было грубым и толстым, поступаем следующим образом.

Отступаем от края 2 см и проводим линию.

7. Намазываем внутренюю часть другой полоски с ровным краем и приклееваем ее начиная от отметки

Думаю, вы понимаете, что внутри ремешка должны оказаться стороны, где сходились края полосок :)

В конечном итоге полукольцо или карабин будет располагаться вот так:

8. Теперь нам нужно будет отстрочить ремешок. Я использую для ровности специальный магнит.

Можно и так отстрочить, у кого глаз-алмаз.

8. Выводим кончики на изнаночную сторону, завязываем узелок и опаляем зажигалкой, чтобы не развязался.

9 . С изнаночной стороны укрепляем внутренюю часть кусочком кожкартона, где будет происходить давление на полукольцо.

11. Пробиваем отверстие и устанавливаем хольнитен.

Вот и все. Наш ремешок готов. У него надежно закрыты срезы. Они двойные и аккуратные. И наш заказчик останется доволен нашей работой. А ремешок из тонкой кожи не будет хлипким.

Спасибо! Хороший МК.

Скажите, это отстрочка на спец.машинке для кожи или прямостроке?

Это прямострочная машина для кожи

Света, подскажите, пожалуйста, марку Вашей чудо-машинки

Спасибо за МК! Очень аккуратно и сам МК получился показательным! Кра-со-та! .

Как раз вчера обдумывала, как бы сделать тонкий ремешок для сумки, а тут ваш МК в помощь. Но у меня есть вопросы, на какой машинке можно отстрочить, и я не поняла как закруглить ремень стамеской? И еще, если длина ремня больше чем размер кожи, как надставить его?

Если длина ремня больше чем размер кожи, я бы в таком случае, как вариант, сделала бы ремешок состоящий из нескольких отрезков соединенных через кольца

Я работаю на промышленной машине для кожи(тяжелых материалов) с тройным продвижением. но такую толщину кожи вполне возьмет бытовая машинка , но с применением тефлоновой лапки. Чтобы кожа не «буксовала».

Это специальное приспособление для закругления края. Можно просто ровным оставить.

ремень сделать из нескольких частей , соединить прямоугольными рамками или доставить цепочкой.

Спасибо ! Отличный МК .

Сама не буду делать, но интересно было посмотреть как вышел такой классный ремешок! Спасибо, очень познавательно!

Светлана, очень интересно! Некоторые моменты взяла на заметку — спасибо Вам)))

Отличный МК! Спасибо!

Подробный Мк . Прочитала с удовольствием:).

Спасибо большое! Ремешки моя главная засада, только в магазине для обувщиков, а других спецмагазинов у нас нет, кожкартона не встечала к сожалению

Татьяна, можно просто проставить в этом месте дублерин.

Татьяна, нет и ещё раз нет кожкартон не надо, он со временем потрескается какой бы крутой не был. Кожкартон это перемолотые отходы кожи + бумага или отходы швейного производства+ клей.

Лучше плотненький спилок недорогой или плотную подкладочную кожу. Это точно не треснет и не будет давать коже вытягиваться.

Или ещё вариант – самоклеящаяся тканая лента для кожи — продаётся в рулоне, ширина бывает от 1см. до 5 см. бывает разных цветов , стоит недорого. Важно напасть на хорошую, чтоб клеящий слой был хороший. Похожая продаётся в строительных магазинах, только там она называется изолента тканевая ( черная). Этот вариант тоже не будет давать коже вытягиваться и даст небольшую плотность.

Ну и последний вариант между слоями кожи проложить на клей репсовую ленту или обычную атласную, тоже не будет давать коже вытягиваться.

И самое главное любое, чем будете уплотнять вырезайте без учетов загибов. Приклеить на центр полосок кожи, а потом загнуть края. По плотности сами поймёте 2 части ремешка вам надо уплотнить или хватит одной.

+ Если машина не профессиональная для кожи, как у Светланы, то всем слоям клея дать полностью высохнуть. Т.к. иногда обычные машины очень плохо строчат по свежему клею.

+ у Светланы отстрочка спец. нитками для кожи похоже на 20, + отстрочка на спец. машине, а это даёт дополнительную плотность.

PS: Светлана, МК для тонкой кожи замечательный, не кидайте в меня тапками, но хоть атласную ленту 0,5 я бы внутри приклеила для пущей надёжности так сказать.

Делаем кожаный ремешок для сумочки

Это мой способ создание ремешков. Возможно, другие мастера делают их по-своему.

Ремешки делать скучно, но если вложить душу, то увлекательной окажется даже самая занудная работа. Вложитесь в нее полностью и от результата получите удовольствие.

Каждая манипуляция, которая покажется вам неважной, для меня очень важна. Я до нее сама доходила и сама выработала поэтапность.
1. Допустим, нам нужно изготовить плечевой ремешок для клатча или сумки. Как правило, такие ремни должны быть регулируемые по длине. Когда я вижу, что у сумки ремень фиксированной длины, то для меня это является непрофессиональным. Мы делаем индивидуальные вещи, а вот о такой мелочи, как рост заказчика не подумали. Другое дело, если длина оговорена с заказчиком заранее. Регулировку длины можно осуществить двумя способами. За счет планки с серединной перекладиной. Но тогда длина ремня должна быть большой и цельной.

Второй способ, при помощи пряжки со шпеньком. Тогда ремень может состоять из 2 частей.

Внимание!

Части ремня не должны быть равными, иначе пряжка окажется ровно на плече, что очень неудобно при ношении.
Отрезаем полосу кожи нужной длины. Как правило это две части 70 см и 35 см.
С шириной я поступаю так. Допустим, мне нужен ремень шириной 2см в готовом виде. Полоску я отрезаю шириной 2, 5 см.
Обязательно использую уплотнитель. Это может быть жесткая клеевая, может быть кожкартон. Ширина этой полосы 1,5 см. Наклеиваю ее на полоску кожи.

Для чего же все такие ухищрения в миллиметрах?

Когда мы вырежем ремень, полоска уплотнителя не должна проходить в месте строчки и,тем более, выступать в срезе ремня.
2. Затем мы смазываем клеем и приклеиваем к куску кожи цельному. Так как наша полоса укреплена, она не будет тянутся и соответственно наклеится достаточно ровно.

Я даю просохнуть ночь. Не спешу и рассчитываю так, что все ремни проклеиваю в конце рабочего дня.
3. На утро я начинаю формировать наши ремешки. Теперь главное — взять острый резак и с обоих краев отсечь лишние миллиметры. Чтобы рез проходился по двум слоям кожи. Тогда он будет ровный.
Я считаю, что если у тебя есть открытый срез с одного края, он должен быть и с другого. Просто сложенная полоска кожи пополам с одним срезам меня не устраивает. Ну это меня :)

4. Затем я формирую край. Это тоже важно. Я не люблю прямоугольные края. Почему? Ну просто не нравится. Поэтому пользуюсь стамеской для скругления. Просто ей тоже ровно не отрежешь.Сделала себе картонные шаблоны для разной ширины. Приставляю сначала картонный шаблон, ровняю, затем приставляю к нему стамеску и отрезаю. Кстати, стамеску брала у мастера на нашей Ярмарке. Отличное качество, прекрасный металл.

5. Чтобы сделать красивый шов на закруглении важно, чтобы скругление стежка начиналось на одном уровне, поэтому ставлю отметки шилом.

Мастер-класс №14. Сумка-планшет (часть 4). How to make a genuine leather bag?

В этих точках начнутся закругления.
6. Отстрачиваю я ремешки на колонковой машине. Просто ее ролик позволяет мне видеть ,где проходит строчка и позволяет это делать максимально близко к краю. Кроме того, на ней я и отстрачиваю ошейники. Это как раз, те изделия, которые попадая в руки, сразу выдадут твою небрежность. Поэтому и ремешки я тоже теперь сточу на колонковой. Вы вполне можете воспользоваться обычной машинкой. Но делать это предельно аккуратно, ориентируясь на лапку машины.

Для меня важна и лицевая сторона, и обратная сторона строчки. Когда оба слоя кожи срезаны в одной плоскости, ваша строчка не сползет, даже если вы строчите очень близко к краю.

Поэтому я не ленюсь и настаиваю свою машину на каждую операцию.

При неправильном натяжении нити сточка выглядит небрежной. Появляются узелки то снизу строчки, то сверху.

8. Затем я беру чудо-порошок. Называется СМС. Для обработки края кожи. Как правило, он используется для кожи растительного дубления. Но я использую его и для галантерейной. Разбавляю водой и полирую края срезов. Наношу получившийся гель прям пальцем и втираю. Этим средством я пользуюсь чаще, чем краской для уреза кожи. Он позволяет оставить срез открытым, но как бы полирует его и предохраняет от того, что он будет бахрамиться.
Такой порошок тоже можно найти у нас на Ярмарке.

Лишняя «волосистость» на бахтарме как бы приглаживается. После высыхания срез остается прозрачным и защищенным. Вот срез у этого холдера тоже обработан СМС.

9. Теперь приступаем к крепежным элементам.
Я здесь тоже не проявляю излишнюю спешку. Меня раздражают криво посаженные хольнитены.

Я не делаю сразу два отверстия. Просто не рискую проделанной работой.

Не обязательно делать примерки на всех ремешках. Первый, с пробитыми дырочками, может служить вам шаблоном для остальных. Погда все ремешки будут с одинаково — загнутыми хвостиками.

Хольнитен использую двойной. И та часть, что шляпка на ножке, ставлю на лицевую сторону. Просто шляпка — идет на изнанку. Это дает возможность избежать на лицевой стороне проминание шляпки, когда ножка сминается при установке.

Затем ставлю пряжку на маленькой части ремешка. Для того, чтобы шпенек в пряжке «ходил» свободно я пользуюсь овальным пробойником. Такие пробойники тоже есть на Ярмарке. Но при его отсутствии, можно пробить две дырочки на расстоянии 0,5 см и острым резаком вырезать серединку между дырочками.Тоже получится ровное овальное отверстие.

На другой части ремня пробиваем дырочки для регулировки длины. Не забудьте проверить, входит ли ваш шпенек в люверс или блочку, который будет закрывать то отверстие.

Ну и заключительные хлястики для кончиков, чтобы они не торчали и не мешались. Я делаю на кнопках. Можно просто сделать шлястик закрепить нитками вручную.

Вот такие Нехитрые Хитрости.

Дерзайти и доводите свои работы до совершенства. Удачи вам.

Как сделать регулируемый ремень для рюкзака или сумки: мастер-класс

25 февраля 2021

Пошаговое руководство , как сделать ремешок , длину которого можно регулировать с помощью пряжки.

Такой регулируемый ремень подойдёт в качестве длинного ремешка для сумки или в качестве лямок рюкзака. Ремень можно сделать из кожи, широкой прочной тесьмы, или, как в этом мастер-классе, из ткани. Детали ремня в этом случае нужно будет продублировать.

Немного о подборе фурнитуры.

Для такого ремня нужно 2 вида фурнитуры. Первый вид — для крепления ремня. Это могут быть прямоугольные, овальные или треугольные рамки, полукольца или карабины (на фото выше они слева). Второй вид — двухщелевая пряжка (справа на фото), с её помощью будет регулироваться длина ремня.

Ширина фурнитуры должна соответствовать ширине ремня. Постарайтесь подобрать не слишком узкую или широкую. Если фурнитура уже в наличии, а ремень вы шьёте из ткани, можно подобрать ширину ремня к размерам фурнитуры.

Прикрепить ремень к сумке можно по‑разному. Например, два разных примера — на фото выше.

Сумка-тоут из ткани и кожи на молнии: мастер-класс

Вам потребуется:

— ткань для ремня;

— односторонний клеевой дублирующий материал;

— фурнитура (2 шт. для крепления и 1 двухщелевая пряжка для каждого ремня);

— линейка и мелок;

— утюг и гладильная доска;

— швейная машина и нитки.

Кожаный сменный ремень для сумки: мастер-класс

Шаг 1

Сначала нужно определить нужную длину ремешка. Прикиньте её на себе с помощью сантиметровой ленты. Так как ремень будет регулироваться, становясь длиннее и короче, добавьте по крайней мере 20−30 см дополнительной длины. В нашем случае выбрана общая длина ремня 140 см. Также определите ширину ремня. Добавьте припуски (здесь по 1 см) и выкроите 2 детали ремня.

Шаг 2

Выкроите детали из дублирующего материала, равные по размерам деталям ремня минус 0,6 см. Продублируйте с изнанки детали, оставив края свободными (для уменьшения толщины краёв готового ремня).

Шаг 3

Сложите детали лицом к лицу и стачайте по периметру, оставив отверстие для выворачивания.

Шаг 4

Выверните ремень, расправьте припуски и уголки, приутюжьте. Отстрочите по периметру в край, одновременно закрывая отверстие.

Шаг 5

У двухщелевой пряжки обычно можно определить переднюю и заднюю сторону. Расположите её на рабочей поверхности внешней стороной вниз. Затем проденьте в неё правый конец ремня, расположив его внешней стороной вниз, как показано на фото. Если ваша пряжка и ремень одинаковы со всех сторон, просто проденьте правый конец ремня в пряжку.

Загните конец ремня влево. Вытяните его настолько, чтобы пряжка сидела довольно свободно, и при этом осталось место для пришивания. Закрепите булавкой. Проложите строчку по схеме, показанной на картинке.

Шаг 6

Подготовьте 2 детали для пришивания ремешка по принципу, описанному в шагах 1−4. Ширина деталей должна быть равна ширине ремня, а длина — достаточной, чтобы пришить детали фурнитуры к сумке. Определите на сумке места для петель, наденьте фурнитуру на детали и пришейте их по схеме из шага 5.

Шаг 7

Свободный конец ремня проденьте через одно из колец, загните так, чтобы внешняя сторона ремня оказалась снаружи, и проденьте конец через двухщелевую пряжку.

Проденьте этот же свободный конец во второе кольцо, загните край на внутреннюю сторону и закрепите строчкой прямоугольником и крест-накрест по схеме из шага 5. Готово.

Фото и источник: infectiousstitches.wordpress.com

Как сшить ремень для фотоаппарата из ткани

Этно-мотивы: жаккардовая круглая сумка своими руками

Кожаный ремешок для сумки своими руками.

Это мой способ создание ремешков. Возможно, другие мастера делают их по-своему.

Ремешки делать скучно, но если вложить душу, то увлекательной окажется даже самая занудная работа. Вложитесь в нее полностью и от результата получите удовольствие.

Каждая манипуляция, которая покажется вам неважной, для меня очень важна. Я до нее сама доходила и сама выработала поэтапность.
1. Допустим, нам нужно изготовить плечевой ремешок для клатча или сумки. Как правило, такие ремни должны быть регулируемые по длине. Когда я вижу, что у сумки ремень фиксированной длины, то для меня это является непрофессиональным. Мы делаем индивидуальные вещи, а вот о такой мелочи, как рост заказчика не подумали. Другое дело, если длина оговорена с заказчиком заранее. Регулировку длины можно осуществить двумя способами. За счет планки с серединной перекладиной. Но тогда длина ремня должна быть большой и цельной.

Второй способ, при помощи пряжки со шпеньком. Тогда ремень может состоять из 2 частей.

Внимание!

Части ремня не должны быть равными, иначе пряжка окажется ровно на плече, что очень неудобно при ношении.
Отрезаем полосу кожи нужной длины. Как правило это две части 70 см и 35 см.
С шириной я поступаю так. Допустим, мне нужен ремень шириной 2см в готовом виде. Полоску я отрезаю шириной 2, 5 см.
Обязательно использую уплотнитель. Это может быть жесткая клеевая, может быть кожкартон. Ширина этой полосы 1,5 см. Наклеиваю ее на полоску кожи.

Для чего же все такие ухищрения в миллиметрах?

Когда мы вырежем ремень, полоска уплотнителя не должна проходить в месте строчки и,тем более, выступать в срезе ремня.
2. Затем мы смазываем клеем и приклеиваем к куску кожи цельному. Так как наша полоса укреплена, она не будет тянутся и соответственно наклеится достаточно ровно.

Я даю просохнуть ночь. Не спешу и рассчитываю так, что все ремни проклеиваю в конце рабочего дня.

3. На утро я начинаю формировать наши ремешки. Теперь главное — взять острый резак и с обоих краев отсечь лишние миллиметры. Чтобы рез проходился по двум слоям кожи. Тогда он будет ровный.
Я считаю, что если у тебя есть открытый срез с одного края, он должен быть и с другого. Просто сложенная полоска кожи пополам с одним срезам меня не устраивает. Ну это меня ��

4. Затем я формирую край. Это тоже важно. Я не люблю прямоугольные края. Почему? Ну просто не нравится. Поэтому пользуюсь стамеской для скругления. Просто ей тоже ровно не отрежешь.Сделала себе картонные шаблоны для разной ширины. Приставляю сначала картонный шаблон, ровняю, затем приставляю к нему стамеску и отрезаю. Кстати, стамеску брала у мастера на нашей Ярмарке. Отличное качество, прекрасный металл.

5. Чтобы сделать красивый шов на закруглении важно, чтобы скругление стежка начиналось на одном уровне, поэтому ставлю отметки шилом.

В этих точках начнутся закругления.

6. Отстрачиваю я ремешки на колонковой машине. Просто ее ролик позволяет мне видеть ,где проходит строчка и позволяет это делать максимально близко к краю. Кроме того, на ней я и отстрачиваю ошейники. Это как раз, те изделия, которые попадая в руки, сразу выдадут твою небрежность. Поэтому и ремешки я тоже теперь сточу на колонковой. Вы вполне можете воспользоваться обычной машинкой. Но делать это предельно аккуратно, ориентируясь на лапку машины.

Для меня важна и лицевая сторона, и обратная сторона строчки. Когда оба слоя кожи срезаны в одной плоскости, ваша строчка не сползет, даже если вы строчите очень близко к краю.

Поэтому я не ленюсь и настаиваю свою машину на каждую операцию.

При неправильном натяжении нити сточка выглядит небрежной. Появляются узелки то снизу строчки, то сверху.

8. Затем я беру чудо-порошок. Называется СМС. Для обработки края кожи. Как правило, он используется для кожи растительного дубления. Но я использую его и для галантерейной. Разбавляю водой и полирую края срезов. Наношу получившийся гель прям пальцем и втираю. Этим средством я пользуюсь чаще, чем краской для уреза кожи. Он позволяет оставить срез открытым, но как бы полирует его и предохраняет от того, что он будет бахрамиться.

Лишняя «волосистость» на бахтарме как бы приглаживается. После высыхания срез остается прозрачным и защищенным. Вот срез у этого холдера тоже обработан СМС.

9. Теперь приступаем к крепежным элементам.
Я здесь тоже не проявляю излишнюю спешку. Меня раздражают криво посаженные хольнитены.

Я не делаю сразу два отверстия. Просто не рискую проделанной работой.

Не обязательно делать примерки на всех ремешках. Первый, с пробитыми дырочками, может служить вам шаблоном для остальных. Погда все ремешки будут с одинаково — загнутыми хвостиками.

Хольнитен использую двойной. И та часть, что шляпка на ножке, ставлю на лицевую сторону. Просто шляпка — идет на изнанку. Это дает возможность избежать на лицевой стороне проминание шляпки, когда ножка сминается при установке.

Затем ставлю пряжку на маленькой части ремешка. Для того, чтобы шпенек в пряжке «ходил» свободно я пользуюсь овальным пробойником. Такие пробойники тоже есть на Ярмарке. Но при его отсутствии, можно пробить две дырочки на расстоянии 0,5 см и острым резаком вырезать серединку между дырочками.Тоже получится ровное овальное отверстие.

Создание кожаного ремешка своими руками из кожи растительного дубления

На другой части ремня пробиваем дырочки для регулировки длины. Не забудьте проверить, входит ли ваш шпенек в люверс или блочку, который будет закрывать то отверстие.

Ну и заключительные хлястики для кончиков, чтобы они не торчали и не мешались. Я делаю на кнопках. Можно просто сделать шлястик закрепить нитками вручную.

Вот такие Нехитрые Хитрости.

Дерзайте и доводите свои работы до совершенства. Удачи вам.

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих. Конкурсная работа от мастера Ravanuza.

Зачем прошивать ремень?

Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных — прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях — или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь — на растяжение), даже если его носитель — хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть — объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса — но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам ‘бутерброд’ в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается — но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками ‘от Максима’. Эстетические же вопросы типа ‘а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?’ стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

    • Выбираем назначение ремня — под джинсы или брючный.
    • На основании выбранного назначения определяемся с шириной и толщиной ремня и выбираем соответствующую ременную заготовку (РЗ). Любой брючный ремень можно использовать в джинсах — но не наоборот. Все дело в размере брючных шлевок, а конкретно в первой из них — считая от пряжки надетого ремня в сторону укладки конца ремня (мужчины это делают налево, женщины направо). Эта шлевка должна вместить начало ремня и его конец (т.е. две толщины ремня) (фото 2-1).

фото 2-1

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ ‘от Максима’: под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее ‘025’), под брюки — РЗ Испания черный 38мм (далее ‘026’), под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее ‘027’), под джинсы — РЗ Буйвол черный 38мм (далее ‘028’).

  • На основании ширины РЗ выбираем пряжку. На фото 3-1, 3-2, выбранные РЗ и пряжки (слева-направо): 025 — 44/1 старая латунь, 026 — 38/4 никель, 027 — 38/4 старая латунь, 028 — 38/4 латунь.

Фото 3-1 Фото 3-2

  • Смотрим на выбранную пряжку — сколько там секций (щелей) — одна или несколько? Для ремней с односекционной пряжкой нужна шлевка на ремне. На фото 4-1 пример ремня с ременной шлевкой. Для ремней с двух- и более секционной пряжкой шлевка не нужна. На фото 4-2 пример ремня с двухсекционной пряжкой.

Фото 4-1 Фото 4-2

  • Определяемся с шириной и формой шлевки. На мужских ремнях неплохо смотрится прямоугольная полоса шириной в 1/3 от ширины РЗ. Вычисляем ширину шлевки: 025 — 44мм/3=14,7, округляем до 15мм; 026, 027, 028 — 38мм/3=12,7, округляем до 13мм.
  • Одновременно определяемся с прошивкой: толщина нити, ее цвет, вид и шаг пробойника. Выбрать оптимальный вариант очень помогает пробная прошивка обрезков конкретной РЗ. Нить на катушке и в шве отличается цветом и формой, иногда очень сильно (фото 6-1, 6-2, 6-3).

Фото 6-1 Фото 6-2 Фото 6-3

Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 — Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 — безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

Фото 6-4 Фото 6-5

Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках — 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок — чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом — сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия ‘обычного’ пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить некомфортно. Помним мудрое правило ‘от Максима’: ‘Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки’.

  • Снимаем мерку с будущего носителя ремня — как правило, по старому ремню носителя, это наиболее точный способ. Надеваем брюки/джинсы, вдеваем старый ремень, затягиваем его на комфортное ношение — и запоминаем используемое регулировочное отверстие (фото 7-1).

Фото 7-1

Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня — и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне — на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать — растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут — значит, при снятии размера нужно его натянуть ‘до ровного’).

  • Определяемся с количеством регулировочных отверстий. Чаще их 5 — основное и по два дополнительных в каждую сторону. Определяемся с шагом регулировочных отверстий (для мужского ремня, например, 25мм).
  • Определяемся с длиной свободного конца ремня — по умолчанию, при затянутом на основное отверстие ремне за брючную/джинсовую шлевку конец ремня выступает на длину большого пальца — около 7см. Основное регулировочное отверстие на затянутом ремне по умолчанию находится ровно над краем застегнутого пояса джинс/брюк. Измерим расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки на произвольных джинсах/брюках — например, получилось 80/110мм. Также измерим ширину шлевки в джинсах/брюках — например, получилось 15/10мм. Значит, от основного регулировочного отверстия до кончика ремня должно быть такое расстояние: свободный конец(70мм)+ширина джинсовой/брючной шлевки(15/10)+расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки(80/110)=165/190мм. При такой длине от основного регулировочного отверстия до кончика ремня тренчик не нужен.
    Внимание! Все приведенные размеры требуется перепроверять для каждых конкретных джинс/брюк!
    На фото 9-1 пример ремня, не нуждающегося в тренчике.

Фото 9-1

Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим — по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

  • Возвращаемся к пряжке — измеряем расстояние между внутренним краем рамки и осью язычка (44/1 — 44мм, 38/4 — 38мм) (фото 10-1), измеряем диаметр язычка (44/1 — 3,8мм, 38/4 — 3,8мм) (фото 10-2), измеряем диаметр оси язычка (44/1 — 5,8мм, 38/4 — 5,1мм) (фото 10-3), измеряем толщину загиба язычка вокруг оси (44/1 — 2,8мм, 38/4 — 2,6мм) (фото 10-4).

Фото 10-1 Фото 10-2 Фото 10-3 Фото 10-4

Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 — 22мм, 38/4 — 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 — (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 — (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

Фото 10-5 Фото 10-6

  • Определяемся с размерами загиба в месте крепления пряжки (фото 11-1) — они зависят от расстояния между пряжкой и шлевкой I (например, 10мм), шириной самой шлевки II (025 — 15мм; 026, 027, 028 — 13мм) и расстояния от шлевки до конца загиба III (например, 15мм). Прибавляем к полученным замерам припуски на обвод тренчика на задней стороне IV и V (например, по 1мм).

Фото 11-1

  • Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), обворачиваем вокруг сложенной вдвое РЗ, отмечаем длину периметра по внешней стороне полоски — получаем предварительный размер шлевки и тренчика (фото 12-1, 12-2).

Фото 12-1 Фото 12-2

Результаты измерений: 025 — 115мм, 026 — 101мм, 027 — 103мм, 028 — 103мм.

  • Определяемся с формой окончания ремня. Если резать собираемся по шаблону ‘от Максима’ (фото 13-1) — измеряем расстояние от конца шаблона до середины ремня по ширине (фото 13-2, 13-3).

Фото 13-1 Фото 13-2 Фото 13-3

Результаты: 025 — 10мм; 026, 027, 028 — 9мм.

  • Берем в руки РЗ и определяемся — с какой стороны будет пряжка, откуда будем резать шлевки/тренчики. Промеряем толщину РЗ в местах запланированных пряжки и конца с помощью штангенциркуля или другой измерительной техники. Результаты: 025 — 4,3/4,3мм, 026 — 3,5/3,6, 027 — 4,1/4,2, 028 — 4,2/4,8. Определяемся с глубиной шерфовки для зоны загиба (025 — 2мм, 026 — 1,6мм, 027 — 2мм, 028 — 2мм), шлевки и/или тренчика (025 — не хватило длины заготовки, шлевку будем резать из остатков РЗ Комфорт рыжий, как наиболее подходящей по цвету; 026 — осталась заготовка на шлевку от предыдущего ремня из аналогичной РЗ, резать не нужно; 027, 028 — 2мм).
  • Для удобства дальнейших расчетов сводим все полученные размеры в таблицу (фото 15-1) — получаем размер всей заготовки и отдельно зоны шерфования.

Фото 15-1

Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

  • Размечаем по бахтармяной стороне зону/зоны шерфовки (фото 16-1, 16-2, 16-3, 16-4).

Фото 16-1 Фото 16-2 Фото 16-3 Фото 16-4

  • Шерфуем намеченные зоны. В начале зоны загиба делаем фаску на всю глубину шерфовки с углом примерно 45 градусов. Наиболее удобны для шерфования двоильные машины, не обязательно заводского исполнения — достаточно обеспечить жесткую фиксацию лезвия относительно площадки, по которой перемещается РЗ. Если нет двоильной машины, шерфовка производится ручным инструментом (например — рубанком для толстых кож ‘от Максима’). Для облегчения процесса на жестких кожах можно смачивать шерфуемую зону водой, стараясь избегать затекания на лицевую сторону. На фото 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9 пример самодельной двоильной машинки, процесс шерфовки и результат.

Фото 17-1 Фото 17-2 Фото 17-3 Фото 17-4 Фото 17-5 Фото 17-6 Фото 17-7 Фото 17-8 Фото 17-9

  • Делаем с РЗ все, что предшествует финишной обработке лицевой стороны, например — тисним, штампуем, украшаем резьбой, красим, обрабатываем антиками, маслом и пр. В данном конкретном случае — не делаем ничего , сразу переходим к финишной обработке лицевой стороны.
  • Производим финишную обработку лицевой стороны. Например, вариант А — используем финиш самоварный ?2 ‘от Максима’: разводим финиш водой 1 к 1 в емкости, отрезаем треть от хозгубки, напитываем раствором мягкую сторону и в одно длинное движение покрываем РЗ первым слоем (фото 19-1, 19-2, 19-3)

Фото 19-1 Фото 19-2 Фото 19-3

Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

Фото 19-4 Фото 19-5 Фото 19-6

Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8).

Как сделать ремень для сумки

Фото 19-7 Фото 19-8

Вариант Б — используем крем ‘от Максима’: с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9).

Обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13).

Фото 19-10 Фото 19-11 Фото 19-12 Фото 19-13

Ждем сутки (фото 19-14).

Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск — оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

Фото 19-15 Фото 19-16 Фото 19-17 Фото 19-18

  • Начинаем размечать РЗ по лицевой стороне. Все пометки делаем в зонах последующей обработки — внутри вырубаемых контуров либо возле торцов на глубину не более 2мм, тогда позднее при обработке торцов от них ничего не останется.
  • Переносим на лицевую сторону отметку начала зоны шерфования (фото 21-1, 21-2).

Фото 21-1 Фото 21-2

  • В одну сторону от нее размечаем прорезь для язычка пряжки. Размер отступа равен сумме расстояний после шлевки до конца загиба лицевой стороны+ширина шлевки+от оси язычка до шлевки. Конкретные цифры берем из таблицы (см.п.14): 025 — 15+15+10=40мм; 026, 027, 028 — 15+13+10=38мм. Размеры прорези для язычка пряжки: 025 — 4х28мм; 026, 027, 028 — 4х24мм. Если нет специального вырубателя, размечаем два отверстия под диаметр язычка — проводим через центр отверстия вертикальную и горизонтальную риски, другими перпендикулярными рисками отмечаем по ним радиус отверстия. Соединяем отверстия параллельными касательными — получаем размеченную прорезь (фото 22-1, 22-2).

Фото 22-1 Фото 22-2

  • Берем пробойник, прикладываем к одной из перпендикулярных рисок, выравниваем по остальным, слегка придавливаем, поднимаем и смотрим на след (фото 23-1, 23-2, 23-3).

Фото 23-1 Фото 23-2 Фото 23-3

По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

Фото 23-4 Фото 23-5

Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

Фото 23-6 Фото 23-7

По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези — но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа — до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

Фото 23-8 Фото 23-9 Фото 23-10

Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

  • Отмеряем от края прорези остаток загиба — он равен отступу из п.21 + запас на обвод шлевки с двух сторон (1+1=2мм): 025 — 42мм, 026, 027, 028 — 40мм (фото 24-1). Отрезаем излишек (фото 24-2).

Фото 24-1 Фото 24-2

На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

Фото 24-3 Фото 24-4 Фото 24-5 Фото 24-6

  • Размечаем на бахтармяной стороне место крепления шлевки и зону обвода оси язычка (фото 25-1).

Фото 25-1

  • Возвращаемся к отметке начала зоны шерфовки на лицевой стороне РЗ. В другую сторону от пряжки отмеряем остаток длины ремня (фото 26-1). Прикладываем к метке шаблон и отмечаем вертикальными рисками начало радиуса закругления (фото 26-2). По отметке остатка длины отрезаем излишек РЗ (фото 26-3).

Фото 26-1 Фото 26-2 Фото 26-3

Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне — по ‘кривой’ стороне шаблона, т.к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь ‘обвести’ закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

Фото 26-5 Фото 26-6 Фото 26-7 Фото 26-8 Фото 26-9 Фото 26-10

Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

  • Убираем с торцов окончания ремня ступеньки от резов с помощью бруска и наждачной бумаги 120грит. Наждаком работаем только в одну сторону — к окончанию РЗ, рабочая грань бруска строго перпендикулярна лицевой стороне РЗ (фото 27-1, 27-2, 27-3).

Фото 27-1 Фото 27-2 Фото 27-3

  • Размечаем шлевки и/или тренчики по размерам из п.11, вырезаем их (фото 28-1).

Фото 28-1

  • Определяемся с размером отступа от края РЗ для швов ремня, шлевки и тренчика. Для джинсовых ремней 025, 027 и 028 отступ на РЗ будет 3,5мм, на шлевке 3,0мм, для брючного ремня 026 отступ на РЗ будет 3,0мм, на шлевке 3,0мм.
  • Размечаем линии швов ремня (фото 30-1, 30-2).

Фото 30-1 Фото 30-2

Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

Фото 30-3 Фото 30-4

Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит — ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить — придется клеить подклады и т.п.

  • По размеченным линиям пробиваем отверстия для прошивки обоих краев ремня. Первое и последние отверстия швов прокалываем круглым шилом. Первым отверстием является точка перегиба линии шва на окончании ремня (фото 31-1). Последние отверстия каждого из краев прокалываем на одной линии с центром отверстия в начале прорези для язычка пряжки (фото 31-2).

Фото 31-1 Фото 31-2

Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении ‘на себя’, на ‘кривом’ участке — пробойником с 2-мя зубцами, на прямом — с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

Фото 31-3 Фото 31-4 Фото 31-5

Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например — восковую свечу (фото 31-6).

При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки — подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке — все четыре (фото 31-9).

Фото 31-7 Фото 31-8 Фото 31-9

При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

Фото 31-10 Фото 31-11

Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности — подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя — а это максимум пару ремней — глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

Фото 31-12 Фото 31-13

Наносим удар киянкой, вектор удара на затыльнике пробойника должен быть отвесным. Не стараемся пробить отверстия за один удар, пусть их будет несколько (например, три) — но точных. Кстати, чем тяжелее киянка, тем легче пробивать кожу на РЗ — учитывайте это при выборе инструмента, в данном конкретном случае используется киянка 700г. Бьем, пока с обратной стороны не выйдут острия зубцов (они упрутся в подложку). Переворачиваем РЗ, контролируем ровность цепочки отверстий на обратной стороне (фото 31-14),

если ее нет — переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

Фото 31-16 Фото 31-17

Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений — используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

Фото 31-18 Фото 31-19 Фото 31-20

Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

Фото 31-21

  • Пробиваем в шлевке отверстия для прошивки (фото 32-1, 32-2).

Фото 32-1 Фото 32-2

Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например — при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), ‘доколоть’ их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

Фото 32-3 Фото 32-4 Фото 32-5

  • Прошиваем швы на шлевке. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 2, прибавляем по 20см с каждой стороны для свободного шитья в конце. Для удобства используем пони (фото 33-1). Прошиваем седельным швом с затяжкой каждого стежка (фото 33-2).

Фото 33-1 Фото 33-2

Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 — шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

Фото 33-3 Фото 33-4

  • Снимаем фаску с торцов длинных краев шлевки. Используем торцбил (кромкорез), например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием подправляем торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой (фото 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5).

Фото 34-1 Фото 34-2 Фото 34-3 Фото 34-4 Фото 34-5

  • Обрабатываем торцы и бахтармяную сторону шлевки — например, Tokonole. С помощью сликера полируем торцы длинных краев. Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит. Повторяем обработку Tokonole и сликером до приемлемого результата (фото 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6).

Фото 35-1 Фото 35-2 Фото 35-3 Фото 35-4 Фото 35-5 Фото 35-6

  • По необходимости размечаем, прошиваем и обрабатываем тренчик — аналогично шлевке. Размечаем под необходимый размер на сложенном вдвое ремне, обрезаем лишнее, сшиваем встык либо после склейки внахлест (фото 36-1).

Фото 36-1

Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

  • Возвращаемся к РЗ — снимаем фаску с торцов лицевой стороны зоны загиба и в прорези под язычок пряжки (фото 37-1, 37-2).

Фото 37-1 Фото 37-2

На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

Фото 37-3 Фото 37-2 Фото 37-3

  • Обрабатываем Tokonole все фаски по лицевой стороне, на внутренней — зону обвода оси язычка пряжки, торцы в этой зоне, включая саму прорезь под язычок (фото 38-1, 38-2).

Фото 38-1 Фото 38-2

С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок — фото 38-3),

в месте будущего расположения шлевки — только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

Фото 38-4 Фото 38-5

Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

Фото 38-6 Фото 38-7 Фото 38-8

Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

Фото 38-9

  • Приступаем к установке шлевки и проклейке области загиба. Последовательность и особенности зависят от клея — например, можно использовать наиритовый клей SAR 30E, ‘холодный’ вариант его применения. Этот клей сначала наносят тонким слоем на подготовленные (обезжиренные и зачищенные от покрытий) поверхности, ждут 10 минут, наносят второй тонкий слой, складывают поверхности и однократно сжимают. Для большей прочности соединения можно простучать, например — обувным молотком с отполированным бойком или прокатать, например — скалкой. Клей допускает небольшие смещения до прижатия, после прижатия схватывается сразу, позволяя выполнять манипуляции со склеенными поверхностями уже через 5 минут, полностью высыхает за 24ч.
  • Шлевку размечаем под необходимый размер прямо по месту установки, обведя вокруг лицевой части загиба и приложенного конца ремня (фото 40-1, 40-2), обрезаем лишнее (фото 40-3),

Фото 40-1 Фото 40-2 Фото 40-3

размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода — сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

Фото 40-4 Фото 40-5 Фото 40-6

потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

Фото 40-7 Фото 40-8

Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

  • Вставляем пряжку и проклеиваем область загиба (фото 41-1). Проклейку начинаем с области начала зоны загиба, добиваясь идеальной стыковки (фото 41-2). Далее формируем ближайший обвод шлевки с помощью костяной гладилки (фото 41-3).

Фото 41-1 Фото 41-2 Фото 41-3

Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

Фото 41-4 Фото 41-5 Фото 41-6

Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

Фото 41-8 Фото 41-9 Фото 41-10 Фото 41-11

  • Упаковываем пряжку для защиты в ходе дальнейших манипуляций с ремнем — используем салфетки и малярный скотч (фото 42-1).

Фото 42-1

  • После высыхания клея убираем остатки клея снаружи клеевых швов — используем резину (фото 43-1, 43-2).

Фото 43-1 Фото 43-2

Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

Фото 43-3 Фото 43-4

В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

Фото 43-5 Фото 43-6

В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

Фото 43-7 Фото 43-8 Фото 43-9

  • Приступаем к прошивке ремня. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 3,5. Чтобы уменьшить контакт ладоней и пальцев с нитью, используем х/б перчатки с прорезанными окончаниями пальцев (фото 44-1). Они хорошо впитывают пот, одной пары хватает на несколько ремней. Прошивку начинаем от окончания к пряжке. Для удобства используем ременной пони (фото 44-2, 44-3).

Фото 44-1 Фото 44-2 Фото 44-3

Ремешок для сумки из кожи своими руками — Leathecraft —

Прошиваем седельным швом, протягивая каждый конец нити отдельно, с сильной затяжкой каждого стежка. Сильная затяжка избавляет от необходимости прорезания канавки для шва — нить продавливает ее самостоятельно. Чтобы было понятнее, как шить, рассмотрим, как размещается нить в пробитых отверстиях прошивки. Если на лицевой стороне мы всегда хотим иметь шов ‘елочкой’, то на обратной стороне есть два основных варианта — тоже ‘елочкой’ или ‘в линию’ (рис. 44-4, 44-5, стежки идут сверху-вниз).

Фото 44-4 Фото 44-5

Ремешки для сумок. 4 варианта обработки. Natalie Erim

По умолчанию, каждый стежок будем начинать с лицевой стороны. При прошивке верхнего края ремня лицевая сторона будет справа. Вводим иглу справа-налево и протягиваем нить, оставляя справа небольшой остаток в виде небольшой петли, который используется для проверки, не прокололи ли нить при введении иглы слева-направо (фото 44-6, 44-7).

Фото 44-6 Фото 44-7

Вводим иглу слева-направо, чтобы сформировать вторую сторону стежка, при этом слева нить тоже образует петлю. Вот от того, где по отношению к петле слева окажется нить, протянутая справа-налево, и зависит, какой получится вид шва на обратной стороне. Если нить будет под петлей — получится вариант ‘елочка’, а если нить будет над петлей — получится вариант ‘в линию’ (фото 44-8).

Рисунок на коже. Серия 1 — нанесение надписей. TsarArt — учимся рисовать по коже.

Для ремней на бахтармяной стороне предпочтительней шов ‘в линию’. Для формирования правильных стежков перемещаем нить, используя поверхность стола по сторонам от пони — там должно быть чисто и пусто (фото 44-9, 44-10).

Фото 44-9 Фото 44-10

Протяжку нити осуществляем одной рукой с соответствующей стороны. Вначале нить придется перехватывать несколько раз из-за ее длины (фото 44-11, 44-12),

Фото 44-11 Фото 44-12

но примерно с середины ремня все упростится — и для полной протяжки уже будет хватать длины руки, вытянутой в сторону. Вторая рука при протяжке придерживает петлю и предотвращает перекручивания и формирования узелков (фото 44-13).

Закончив протяжку слева-направо, дотягиваем остаток справа (фото 44-14, 44-15)

Фото 44-14 Фото 44-15

и приступаем к затяжке стежка. Для этого откладываем иголки, берем нить в ладонь и несколько раз оборачиваем вокруг пальцев до прекращения проскальзывания — даже для слабо вощеной нити достаточно двух-трех оборотов (фото 44-16).

Сделав это симметрично от РЗ обеими руками (фото 44-17, 44-18), разводим руки, сильно затягивая стежок (фото 44-19).

Фото 44-17 Фото 44-18 Фото 44-19

Мастер-класс №8. Ремешок для часов из кожи крокодила (часть 2)

Дойдя до последнего отверстия, делаем один стежок назад (фото 44-20, 44-21),

Фото 44-20 Фото 44-21

и еще один стежок вперед, но в последнем стежке концы выводим не на противоположные стороны, а между слоями загиба к торцу обвода оси язычка (фото 44-22, 44-23).

Фото 44-22 Фото 44-23

Концы связываем узлом, например — тройным хирургическим (фото 44-24, 44-25),

Фото 44-24 Фото 44-25

обрезаем лишнее (фото 44-26). Обрезанные концы узла оплавляем открытым огнем или чем-то достаточно горячим (например, разогретой спицей) и прячем между сторон загиба (фото 44-27).

Фото 44-26 Фото 44-27

Концы с иглами измеряем (фото 44-28),

складываем, вычитаем 40см (по 20см с каждой стороны для удобства шитья в конце). На оставшуюся величину можно уменьшить длину нити при прошивке второй стороны — это немного сократит время прошивки. В среднем, прошивка одной стороны занимает 2,5 часа. Из-за затяжки стежков прошитый край выгнется дугой в сторону прошивки (фото 44-29), но в этом нет ничего страшного — после прошивки второго края с сохранением силы затяжки стежков кривизна скомпенсируется и исчезнет (фото 44-30).

Фото 44-29 Фото 44-30

  • Прошиваем второй край ремня, сохраняя силу затяжки стежков. При этом лицевая сторона будет слева, и для получения на обратной стороне вида шва ‘в линию’ протянутую с лицевой стороны нить будем помещать под петлю (рис.45-1, фото 45-2, 45-3, 45-4).

Фото 45-1 Фото 45-2 Фото 45-3 Фото 45-4

  • Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу было/стало можно увидеть на фото 46-1 (сверху/снизу), 46-2 (слева/справа). Итог на фото 46-3.

Фото 46-1 Фото 46-2 Фото 46-3

  • Снимаем фаску с торцов ремня. Используем торцбил, например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием желательно подправить торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой. Не стараемся снять фаску в одно движение, задача — подготовить торец к скруглению, поэтому делаем несколько проходов, меняя угол наклона торцбила влево-вправо (но не вверх-вниз!) (фото 47-1, 47-2).

Фото 47-1 Фото 47-2

При обработке обратной стороны в районе загиба направление работаем строго ‘от пряжки’, чтобы не задрать проклеенный стык (фото 47-3, 47-4).

Фото 47-3 Фото 47-4

  • Для облегчения последующих операций по скруглению, выравниванию и шлифовке торцов обрабатываем их и бахтармяную сторону Tokonole (фото 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6).

Фото 48-1 Фото 48-2 Фото 48-3 Фото 48-4 Фото 48-5 Фото 48-6

Ждем высыхания (минут 15), начинаем обработку торцов при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 48-7).

Повторно наносим Tokonole на торцы, полируем сликерами (фото 48-8, 48-9).

Фото 48-8 Фото 48-9

При необходимости — повторяем обработку наждачной бумагой, Tokonole и сликерами до приемлемого результата. Полируем бахтармяную сторону ремня сликером (фото 48-10, 48-11).

Фото 48-10 Фото 48-11

  • Снимаем упаковку с пряжки.
  • Возвращаемся к таблице из п.15. На основании записей размечаем (фото 50-1, 50-2, 50-3)

Фото 50-1 Фото 50-2 Фото 50-3

и вырубаем регулировочные отверстия — аналогично отверстиям прорези для язычка пряжки, см. п.п.22-23. В данном случае отверстия будут овальные — их можно получить, используя соответствующие пробойники (фото 50-4, 50-5).

Мастер-класс №8. Ремешок для часов из кожи крокодила (часть 1)

Фото 50-4 Фото 50-5

При необходимости, обрабатываем кожу внутри регулировочных отверстий Tokonole, полируем сликером.

  • Для удаления следов обработки протираем лицевую сторону ремня, шлевки и тренчика мягкой стороной влажной губкой (фото 51-1),

Фото 51-1

сушим, например — бумажными салфетками или х/б тканью. Проводим финишную полировку, например — фетром или бархатом (фото 51-2, 51-3).

Фото 51-2 Фото 51-3

Наконец, можно подсчитать количество времени, затраченного на изготовление ремня — получается около 11 часов (без клеймения и фотографирования).

  • Утираем пот и оцениваем получившееся (фото 52-1, 52-2, 52-3).

Фото 52-1 Фото 52-2 Фото 52-3

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вышивайка: все виды рукоделия