Мастер-класс смотреть онлайн Изготовление газовой печи для обжига керамики

Изготовление газовой печи для обжига керамики

Мечта изготовить собственную печь для обжига керамики зрела давно. Школьная муфельная печь не удовлетворяла тем, что не могла реализовать все техники, котрые применимы в изготовлении керамики. Особенно меня привлекала керамика обварная. Только обварная керамика может передать ту неповторимость и красоту, которая возможна при изготовлении гончарных изделий. Без помощи прекрасного мастера из Украины (Черниговская область) Александра Видры моя мечта изготовить газовую печь не смогла бы реализоваться, за что ему я безмерно благодарен за его отзывчивость и талант всесторонне развитой личности.

Не буду долго рассказывать про то, каким образом я доставал материалы, которые были использованы при изготовлении печи, скажу только, что благодаря хорошим знакомым и друзьям.

Итак, вам понадобятся : бочка ёмкостью 200 литров (можно и меньше), керамические пуговицы собственного изготовления, Cerablanket (маты огнеупорные толщиной 19 мм), кирпич огнеупорный легкий , лещадка шамотно-асбестовая диаметром 700мм, ручки для дверей (если есть желание) и конечно же ваши руки и умение работать ими.

1. Разрезаете бочку примерно на 20 см от верхней кромки:

Берёте высокотемпературные маты:

Укладываете маты в 3 слоя и фиксируете пуговицами керамическими.

С крышкой проделываете то же самое.

Вырезаем отверстие в крышке примерно 20*20 см

Это делается для выхода влаги на первоначальном этапе обжига, и выхода газов на последующих.

На дно устанавливаются 3 шамотных кирпича , на которые устанавливается шамотно-асбестовая лещадка (по крайней мере у меня такая), на которую устанавливаются изделия для обжига.

Но конечно же предварительно необходимо сделать отверстие на боковой стенке бочки для помещения в неё газовой горелки.

Ну вот такая печурка получилась у меня.(извиняюсь за качество фото, потому что снимал на сотовый в процессе работы)

Делаем печь для обжига керамики своими руками

Чтобы поделки из глины получились долговечными и прочными, их необходимо подвергнуть температурной обработке. Не стоит обжигать глину в обычной духовке или плитке, работающей на газу – это не только малоэффективно, но порой даже опасно (в ходе обработки могут выделяться ядовитые вещества). Для подобной процедуры потребуется особая герметичная печь, которая может прогреваться до требуемой температуры. Такой прибор можно купить в магазине, но при желании, а также при наличии хорошей инструкции, вы можете сделать печь для обжига глины своими руками.

  • 1 Технология изготовления гончарной печи
  • 2 Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины
  • 3 Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса
    • 3.1 Видео – печка для обжига на дровах
  • 4 Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь

Технология изготовления гончарной печи

«Заводские» печи, тем более профессионального назначения, стоят очень дорого (свыше 35 000 рублей), но народные умельцы научились делать устройства для обжига собственноручно. Стоит заметить, что по типу используемого топлива такие печи могут быть:

  • электрическими;
  • газовыми;
  • на дровах.

Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:

  • муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
  • камерными (прибор нагрева располагается внутри).

Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.

Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины

Для подобной конструкции потребуется всего три основных элемента:

  • металлический корпус (подойдет стиралка или холодильник);
  • нагревательные спирали;
  • камера, выполненная из шамотного материала.

Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к процессу изготовления.

    Вначале укрепляет дно металлического корпуса. Применяем с этой целью стальной уголок (как вариант – его можно заменить обыкновенной трубой диаметром в 1,5 сантиметра). Привариваем кусочки уголков/труб по углам днища – они послужат нам опорными ножками.

Кроме того, нам нужно аналогичным образом укрепить верхнюю часть коробки, дверки и как минимум одну и сторон (ту, к которой впоследствии будут наварены дверные петли).

На дно корпуса укладываем 1-сантиметровый слой базальтовой ваты (аналогичный слой необходимо уложить и на внутренние стенки). Во избежание деформации утеплителя под массой камеры укладываем несколько отрезков металлического уголка либо трубы прямоугольного сечения. По окончании данных процедур укрываем утеплитель листом металла.

После этого определяемся с огнеупорным материалом, который мы будем использовать при изготовлении камеры. В идеале это должны быть волокнистые шамотные плиты, которые можно как резать на месте после покупки, так и заказать уже нужных размеров. Наша печь для обжига глины своими руками требует наличия шести таких плит.

Есть и другой способ – соорудить камеру из термостойкого кирпича, благо этот материал продается везде и используется для кладки печей и каминов. Для камеры такой печи рекомендуется использовать легковесный кирпич, имеющий маркировку «ШЛ» (к примеру, «ШЛ-0,5»).

Кирпичи связываем при помощи мертеля, который соответствует маркировке материала. Есть и более дешевый вариант – обычная шамотная глина либо же шамотная кладочная смесь.

Такая смесь продается там же, где кирпич или камины. Чтобы зафиксировать кирпич на металлической поверхности, добавляем в смесь немного цемента (порядка 30 процентов от общего объема).

  • Теперь начинаем непосредственно кладку. Подгоняем кирпичи максимально плотно относительно друг друга, швы между ними делаем не большими 0,5 сантиметра. При необходимости подпиливаем отдельные кирпичи до требуемых габаритов.
  • Кладку начинаем со дна коробки. Растворяем смесь водой и тщательно перемешиваем. Перед монтажом каждого кирпича смачиваем его водой, в противном случае смесь будет чересчур интенсивно сохнуть.

    Обратите внимание! Для создания внешнего слоя раствор приготавливаем отдельно – с добавлением цемента.

    Начинаем поднимать стены. В зазор между корпусом и кирпичным слоем укладываем листовой металл и утеплитель. Ежели укладка кирпича производится плашмя, то утеплитель можем не использовать.

    Верхняя часть займет больше времени: кирпичи по краям нужно уложить с незначительным уклоном вверх, а между ними заложить трапециевидные блоки.

    Дверка также выкладывается шамотным кирпичом. По периметру проделываем четверть таким образом, чтобы в итоге появился выступ (его мы заведем в печное окно).

    Привариваем петли, подгоняем дверку. Мы обязаны добиться того, чтобы зазор между кирпичным слоем корпуса и дверки был минимальным.

    После высыхания кладки начинаем следующий этап работы. На поверхности кирпичей мы должны сделать канавки, в которые будет уложена нагревательная спираль. Используем спираль из нихромовой проволоки 0,1 сантиметра в диаметре; диаметр же витка составит порядка 0,5-0,7 сантиметра. Канавки должны иметь такую же глубину/толщину.

  • При нагреве проволока может расширяться, а спирали, в свою очередь, «вылезать» из канавок. Поэтому их следует зафиксировать. На изображении ниже приведены основные способы установки спиралей:
    • с помощью маленьких кусочков проволоки;
    • посредством паза, расположенного под углом;
    • посредством паза, имеющего выступ;
    • при помощи МКР-трубки.

    Обратите внимание! Очень важный момент: витки при этом не должны контактировать между собой!

    Заводим окончания спиралей вверх.

    Сверху монтируем пластину из керамики (например, от конфорки) и фиксируем концы спирали с помощью болтов.

    Нашу печь для обжига глины своими руками оснастим приведенным ниже переключателем, в котором с одной из сторон будет три контакта, а с другой – два.

    Монтируем переключатель таким образом, дабы его штырь вышел наружу, т. е. на фронтальную панель. Подключаем все провода, с той стороны, где всего два контакта, подсоединяем ноль и фазу.

    К трем остальным контактам подключаем кабеля, ведущие от пластины. Характерно, что один из кабелей должен замыкать пару контактов на краю пластины.

    В результате у нас должно получиться следующее: при первой «скорости» спиральные контуры будут подключаться в определенной последовательности, поскольку в таком случае температура будет самой низкой.

    Если «скорость» вторая, то будет подключаться только 1 контур в связи с тем, что температура будет более высокой. Характерно, что это должен быть тот контур, который ведется снизу, дабы элементы, расположенные в нижней части, также нагревались.

    Наконец, при третьей «скорости» контуры подключаются одновременно – здесь температура будет максимальной.

    На этом, в принципе, процесс изготовления печи заканчивается. В конце нам нужно тщательно просушить конструкцию, для чего мы ставим ее под открытыми солнечными лучами или рядом с отопительным радиатором как минимум на 1-2 месяца. По истечении этого срока нам нужно выполнить финишное просушивание, запустив прибор на 3-4 часа на минимальной «скорости». Когда из конструкции уже не будет клубиться пар, прибор можно выключать – он полностью высох. Можем приступать непосредственно к обжигу!

    Несколько слов о том, как подключать данную печь для обжига глины своими руками. С этой целью рекомендуется использовать усиленную розетку – такую, к которой подсоединяется электрическая плита. Как вариант – проводим от щитка крупный кабель.

    Обратите внимание! Помимо всего этого, рекомендуется также установить автоматический включатель.

    И помните: при эксплуатации такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может повлечь за собой самые неприятные последствия. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, то привлекайте к работе профессионала. Никогда не притрагивайтесь к нагревательным спиралям, находящимся под напряжением.

    Как сделать пиролизный котел своими силами

    Ранее мы рассказывали о том как своими руками сделать хороший пиролизный котел, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

    Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

    Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

    Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

    Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».

    Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

    Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

    Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

    Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

    Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.

    Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

    Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

    Видео – печка для обжига на дровах

    Как своими силами сделать печь Бубафоня

    Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать печь Бабуфоня, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

    Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь

    Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.

    Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.

    Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.

    Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).

    Обратите внимание! При этом не нужно проверять глину на жирность. Естественной жирности этого материала для данной конструкции вполне достаточно.

    Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.

    Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.

    Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.

    Обратите внимание! Процедура обжига должна проводиться под каким-то навесом. Попадание капель влаги недопустимо!

    Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.

    Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!

    Уроки гончарного дела

    Добро пожаловать в мир керамики!

    Делаем печь для обжига керамики своими руками

    Самый главный вопрос для начинающего керамиста это не «где взять глину», т.к. ее можно найти где угодно, и не «как сделать гончарный круг из стиральной машинки», т.к. можно лепить и без круга. Самый главный вопрос — «где обжигать?» Для обжига керамики нужна специальная печь, нагревающая изделия до температуры в 1000°С.

    Можно, конечно, купить готовую печь, если позволяют средства (цены на печи начинаются от 30 тысяч рублей). Или же делать печь самому. В этом уроке мы рассмотрим, как сделать печь для обжига керамики своими руками объемом около 30 литров и работающую от сети 220В.

    Есть два типа электрических печей для обжига: муфельные и камерные. У муфельной печи нагревательные элементы располагаются вокруг муфеля — цельной емкости из огнеупорного материала. Такими печками оборудованы наши отечественные школы.

    У камерной печи — нагревательные элементы — внутри. Этот тип для нас предпочтительнее, т. к. мы хотим сделать печку не очень маленькую, а слепить большой и прочный муфель довольно сложно. К тому же в муфельной печи потери тепла значительно больше, чем в камерной.

    Итак, приступим. Печь для обжига керамики своими руками сделать несложно — главное желание, немного терпения и небольшой «стартовый капитал». Основные детали печи для обжига — это металлический корпус, камера из огнеупорного материала и спирали-нагреватели.

    Первым делом нужно подобрать корпус для нашей будущей печки. Для этого достаточно немного оглядеться по сторонам. У нас нашлась вот такая стиральная машинка, а точнее то, что от нее осталось.

    Если же вы оказались в безлюдном месте, и у вас старые стиральные машинки и холодильники не выбрасывают, то можно сделать его своими руками из листа оцинковки, например. Размеры корпуса: около полуметра ширина и длина, высота — немного меньше метра.

    Итак, металлическая коробка у нас есть, теперь нужно укрепить дно нашей будущей печки. Для этого лучше всего использовать уголок. У нас уголка под рукой не оказалось, поэтому мы приварили обычную трубу, миллиметров 15 в диаметре. По углам привариваем кусочки из трубы диаметром побольше — это будут ножки.

    Также нужно будет укрепить верх корпуса, дверцу и хотя бы одно ребро, на которое будут приварены петли для дверцы.

    На дно выкладываем слой базальтовой ваты толщиной около 10 мм. (Такой же слой нужно будет проложить и по стенкам.) Для того, чтобы вата не смялась под весом камеры, нужно проложить несколько кусочков квадратной трубы или уголка. После этого закрываем вату листом металла.

    Теперь нужно определиться с огнеупорами, из которых будет сделана наша камера. Очень хороший вариант — волокнистые огнеупорные плиты. Их можно заказать нужного размера, или разрезать на месте. Понадобится всего шесть таких плит.

    У нас в Тольятти есть фирма «Волокнистые огнеупоры». Они как раз занимаются изготовлением таких плит. К сожалению цена на них оказалась довольно высокой: вместе с четырьмя полочками и огнеупорным клеем мне насчитали около 6 тыс.руб. Пришлось искать другие варианты.

    Вариант номер 2 — шамотный огнеупорный кирпич. Обычно везде продается тяжелый шамотный кирпич. Из него кладут камины и другие печи. В печи для обжига керамики же лучше использовать легковесы — марки ШЛ, например ШЛ 0,4. В окрестностях Тольятти таких кирпичей почему-то никто не продает. Ближайший пункт — Самара. В Самару ехать не хотелось: далековато, и дорого…

    В итоге кирпичи нашлись у друзей на фирме. (Кстати говоря, очень хорошая фирма, «Технопарк» называется. Занимается различного рода металлоконструкциями.)

    Кирпичи оказались б/у, на зато достались совершенно бесплатно) Новые же лекговесы можно купить по цене около 30 рублей за штуку.

    Для связки кирпичей лучше всего использовать мертель, соответствующий марке кирпича. Но есть варианты попроще. Например, огнеупорная шамотная глина или готовая огнеупорная кладочная смесь.

    Смесь можно найти там, где продаются камины, или же там, где вы найдете огнеупорный кирпич. А для того, чтобы приклеить кирпич к металлическому листу к смеси нужно добавить цемент — до 30%.

    Приступаем к кладке. Кирпичи должны быть плотно подогнаны друг к другу. Швы — не больше 5 мм. Для этого некоторые кирпичи нужно подпилить до нужных размеров. Если же вам достанется б/у кирпич, как в нашем случае, то на каждом нужно будет еще и опилить края, чтобы сформировать ровные грани.

    Сначала выкладываем дно печи. Огнеупорная смесь затворяется водой, размешивается. Для наружного слоя делаем отдельный раствор — с цементом. Перед кладкой каждый кирпич нужно вымочить в воде, иначе смесь будет высыхать на нем очень быстро.

    Теперь поднимаем стенки. Между кирпичом и коробом прокладываем базальтовую вату и лист металла. (Если же укладывать кирпичи не торцом, а плашмя, то можно обойтись и без слоя ваты.)

    С верхом придется повозиться подольше: крайние кирпичи наклонены немного вверх, между ними — в середине закладываются блоки в виде трапеции.

    Дверцу также выкладываем кирпичом, по периметру вырезаем четверть, так чтобы образовался выступ, который будет заходить в окно печи.

    Теперь можно приварить петли и притереть нашу дверцу. Важно сделать так, чтобы зазор между кирпичами дверцы и корпуса был как можно меньше.

    Когда кладка готова и немного подсохла приступаем к следующему этапу. Теперь нужно сформировать канавки для укладки нагревательных элементов. В нашем случае это будут спирали из нихромовой проволоки диаметром 1,5 мм. Диаметр витка проволоки где-то 12 мм. Такой же ширины и глубины и делаем канавки.

    При нагревании проволока нагревателей расширяется, и спирали могут выходить из ложбинок, поэтому их нужно закрепить. На рисунке ниже показаны разные варианты расположения спиралей: 1 — спираль фиксируется с помощью небольших отрезков проволоки, 2 — в пазу под углом, 3 — в пазу с выступом, 4 — на муллитокремнезёмистой (МКР) или фарфоровой трубке.

    Спирали можно найти уже готовые, (например на рынке) или сделать своими руками из нихромовой или фехралевой проволоки. Важно, чтобы витки спирали не соприкасались друг с другом.

    Сделаем два контура спиралей, так чтобы можно было регулировать температуру переключателем как в электроплите.

    Концы проволоки выводим наверх.

    Наверху, снаружи устанавливаем керамическую пластину от конфорки и закрепляем болтами концы проволоки.

    Вот такой переключатель нам нужен. С одной стороны 2 контакта, с другой 3.

    Устанавливаем переключатель, так чтобы его выступающий штырь выходил наружу, на переднюю панель. Подсоединяем провода. К двум контактам подходят фаза и ноль.

    К трем другим — провода, идущие к нашей пластине. Один из проводов (синий на нижнем фото) замыкает два крайних контакта на пластине.

    В итоге должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно — это самая низкая температура.

    На второй «скорости» подключается один из контуров — это более высокая температура. Здесь важно, чтобы подключался тот контур, который идет понизу, чтобы изделия, расположенные в самом низу тоже прогревались.

    На третьей — подключаются оба контура параллельно, это самая высокая температура.

    Вот, собственно и все. Теперь нужно хорошенько высушить нашу печку. Для этого ее нужно поставить в теплое место — к батарее отопления или на солнце и забыть про нее на месяц, а лучше на два. После этого, нужно будет окончательно просушить печку, включив ее в сеть на первой «скорости» на несколько часов. Когда из нее пристанет валить пар — печка высохла. Можно начинать обжиг.

    Подключать такую печь желательно к усиленной розетке — той, к которой подключается электроплита. Или провести толстый провод от щитка. Также хорошо бы поставить еще дополнительный автоматический выключатель (автомат защиты).

    Да, и последнее: не забывайте — с такой электрической печью для обжига, тем более с открытыми спиралями, нужно быть очень осторожным. Любая оплошность может привести к очень печальным последствиям. Если вы слабо разбираетесь в электрике, обязательно посоветуйтесь со специалистом. Ни в коем случае не прикасайтесь к спиралям под напряжением. Чтобы обезопасить себя и своих близких, можно поставить концевой выключатель, — так, чтобы при открывании дверцы печь выключалась. И заземление — тоже одно из условий безопасности.

    Итак, наша самодельная печка готова работает, — можно ехать за глиной.

    P.S. Если же у вас нет возможности сделать печь для обжига своими руками, но есть небольшой стартовый капитал, присмотритесь к печам в нашем интернет-магазине:

    Печь для обжига
    27 литров
    1100°С

    Самодельная электропечь для создания керамики, отжига металлов, изделий из глины

    Глина и керамические смеси. Свойства глины

    Глина является основой для производства плитки

    Она состоит из кислорода, водорода, силикона и аллюминия и при добавлении воды меняет свою структуру, становится более гибкой и вязкой. При удалении воды глина затвердевает и становится жесткой. Очень важно знать, что глина, которую только недавно выкопали из земли, еще не готова для использования в качестве сырья для керамики. Рабочие качества недавно добытой глины оставляют желать лучшего

    Основные характеристики глины, которые будут для вас важны это пластичность, температурный интервал обжига и степень усадки.

    Пластичность глины

    Пластичность позволяет получать сложные формы (такие, как углы ступеней, например)

    Если глина слишком пластична, она не будет обладать достаточной прочностью для того, чтобы изготовить из нее изделия крупной формы, она будет разрушаться при высокой температуре. В таком случае, к ней стоит добавить крупнозернистые материалы. Глина с крупнозернистой структурой будет недостаточно пластичной, она будет разрываться при скручивании и.формовке, из нее невозможно будет получить нужную форму. Для того чтобы с ней было удобнее работать, добавьте в состав более липкие или более пластичные глины.

    Пластичность глины легко определить на глаз, сжимая и раскатывая комок. Можно провести простой тест — слепить из глины колбаску и начать сгибать ее по дуге. Чем меньше радиус дуги, по которому глина сгибается и не трескается, тем более она пластична. Еще один простой способ определения пластичности — разорвать глиняную колбаску на 2 части. Если концы краев — тонкие и тянутся, как нити — глина пластична. Если концы толстые и сухие, как обрубки, а сама глина рассыпается в руках, она низкопластична. Гончары называют пластичные глины жирными глинами, а низкопластичные глины- тощими глинами.

    Повторим, что ни один из этих видов глин не может быть использован в чистом виде для приготовления плитки, их обязательно нужно будет перемешать для получения материала нужной консистенции.

    Температурный интервал обжига глины

    Каждый вид керамической глины и каждый добавляемый ингредиент имеет свою специфическую температуру плавления, которая и определяет температуру обжига, необходимую для спекания глины, когда она превращается в керамику. В состав формулы глиняной массы или рецептуры могут входить несколько различных глин, а также другие неглиняные материалы, которые добавляют с целью получения материала с определенными свойствами, в зависимости от цели использования изделия.

    Гончары выделяют легкоплавкие глины (с температурой плавления ниже 1350 градусов), среднеплавкие (температура от 1350 до 1580) и тугоплавкие (температура, как вы догадались, выше 1580 градусов). Чем более пластична глина, тем меньшую температуру обжига она выдерживает. Чтобы увеличить температуру, добавьте к глине шамот или пемзу (с пемзой температура снизится до 800 — 950 градусов).

    Степень усадки глины

    Ваше изделие изменит свою массу и размеры во время сушки и обжига, по мере того, как из нее испаряется вода. Когда вы собираетесь делать плитку, которая специально предназначена для какого-то ограниченного пространства, вам необходимо как можно больше узнать о степени усадки данной глины.

    Самая большая усадка происходит за время обжига, когда уходит химически связанная вода. Далее происходит непрерывный процесс отверждения и сжатия с образованием кристаллов стекла в обжигаемой глине, которые и превращают глиняную массу в керамику. Чем выше температура обжига, тем больше глина дает усадку. Чтобы уменьшить усадку, увеличьте количества шамота в керамической массе.

    Как избежать растрескивания и деформации глины

    Добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу в вашей затее с изготовлением плитки, зависит от правильного выбора типа глины. Одной из самых сложных задач для вас будет избежать растрескивания и деформации изделий во время сушки и обжига. К счастью, эту задачу можно облегчить, если добавить в глину значительное количество гранул или частиц крупнозернистого материала, такого как шамот. В идеале количество шамота должно составлять от 15 до 40 процентов, при этом желательно, чтобы частицы были разного размера.

    Хорошая глиняная масса для плитки должна содержать 12/2? процентов шамота мелкого помола и 25% — среднего помола. Для тех, кто уже имеет опыт работы с керамическими массами, такое количество может показаться чрезвычайно большим (и оно не подходит для изготовления маленьких керамических фигурок, где содержание шамота вряд ли будет превышать 20 %), но открытая пористая структура, которая получается благодаря шамоту, позволяет плиткам высохнуть более равномерно и избежать деформации.

    Процесс сооружения своими руками

    Следуя гончарным традициям, мастера продолжают собственноручно изготавливать печи для обжига. Так, Купольная печь своими руками нередко встречается на территории мастерских и прочие другие варианты. В первую очередь, необходимо подготовить корпус будущего устройства. В его качестве может выступить даже стиральная машинка, будет лучше сказать, ее корпус. Также можно сделать корпус самостоятельно из листа оцинковки. В этом случае следует придерживаться следующих размеров: ширина – 50 см, длина – 50 см, высота – чуть меньше 100 см.

    Далее необходимо укрепить дно коробки при помощи уголка или же труб, которые привариваются по периметру основания и через центр. Этими же трубами рекомендуется сделать ножки. Помимо этого, не помешает укрепить и ребро с петлями для дверцы и непосредственно саму дверцу.

    Дно и стенки покрываются 10 мм толщиной базальтовой ваты, для ее сохранности необходимо выложить несколько отрезков квадратной трубы и закрыть все металлическим листом. Не стоит пугаться, что внешне гончарная печь не напоминает красавицу печь камин Дуэт, ведь у них совершенно разные функции. В качестве огнеупоров могут выступать волокнистые плиты и шамотный кирпич. Герметик для каминов и печей в случае с шамотным кирпичом будет представлен специальной смесью.

    В качестве кладки выступают плотно пристыкованные кирпичи, они могут быть подрезаны до необходимого размера. В первую очередь выкладывается дно корпуса, огнеупорная смесь разводится водой, при этом для наружного слоя добавляется еще и цемент. Кирпичи необходимо вымочить в воде, прежде чем начать кладку. Далее кладка перекидывается на стенки и потолок. Переходя к верху необходимо середину оснастить блоками, выложенными в трапециевидной форме. Не стоит забывать о том, что дверца должна быть также выложена кирпичом. После этого дверца приваривается, подогнанная под размер.

    Далее следует трудоемкий процесс проведения электронагревательных спиралей. Формируются канавки под спирали по всему периметру, при этом глубина канавок должна соответствовать диаметру проволоки. Здесь может быть выбрана нихромовая проволока или готовые спирали из нее. Ни в коем случае не допускайте соприкосновения витков спиралей.

    После укладки спиралей, ее концы необходимо вывести наверх, после чего установить керамическую пластину от электроплитки и закрепить концы болтами. Далее устанавливается переключатель спиралей с двумя контактами с одной стороны и тремя – с другой, и подсоединяются провода. Гончарная печь готова, ее необходимо просушить и выложить кафель для печей и каминов

    Важно помнить, что эта печь опасна, и с ней надо быть всегда настороже

    Материалы для сборки

    Печь для обжига керамики можно изготовить своими руками, если знать краткую инструкцию, а также иметь все необходимые материалы для сборки. Стоит также сказать, что муфельная печь может быть с газовым и электрическим нагревателем. Газовые будут даже дешевле в несколько раз благодаря тому, что придется меньше тратить на топливо, но по закону изготавливать своими руками такие устройства нельзя. К тому же с технической точки зрения газовая печь крайне сложная для изготовления.

    Для того чтобы успешно провести сборку своими руками муфельной печи воздушного типа с электрическим нагревателем, понадобится:

    • углошлифовальная машинка и один или два круга;
    • сварка и электроды для нее;
    • слесарные инструменты;
    • еще один важный элемент — это нихромовая проволока толщиной 2 мм.

    Из материалов понадобится следующий список:

    • корпус от старой духовки стального типа или же листы стали с толщиной 2,5 мм;
    • уголки, арматура;
    • базальтовая вата для теплоизоляции;
    • шамотный кирпич огнеупорного типа и кирпич с теми же свойствами;
    • герметик силиконовый.

    Устройство печи

    Заключительным этапом создания керамического изделия является его обжиг. В этом случае незаменимыми устройствами служат гончарные печи. Прежде чем начать сооружение собственной, или осуществить покупку уже готовой, необходимо разобраться в конструкции этого изобретения. Оно имеет очень простую структуру:

    1. Теплоизолированную камеру для обжига из огнеупорного материала

    Газовую горелку, или же, нагревательное устройство

    Серьезный подход к выбору оборудования обеспечит производство качественной продукции. Причем важна не только конструкция, но и сопутствующие материалы, будь то смесь для каминов и печей, растворы и прочие средства. Все современное печное оборудование оснащено программной системой, благодаря которой печь для обогрева или же для обжига имеет удобное управление. С помощью этой системы, выполнение работ может регулироваться десятками специально установленных режимов, при которых возможно осуществлять обжиг самых разных материалов и предметов.

    Сегодня производство кирпича и прочих материалов на глиняной основе – дело очень прибыльное. Крупные предприятия используют широкоформатные промышленные варианты печей, выполненных в самых разных размерах и формах. (См. также: Печь тандыр своими руками)

    Разумеется, для собственного производства, как нельзя, кстати, подойдет малогабаритная печь. Многие предприятия сегодня занимаются изготовлением устройств на заказ по желанию потребителя. Причем данный вариант покупки оборудования самый оптимальный, поскольку печь будет выполнена под определенную работу.

    Сейчас широкой популярностью обладают электрические печи. Они имеют специальную сварную камеру, выполненную из профилей металлических. Не стоит говорить о том, что она обладает высокой теплоизоляцией, поскольку здесь имеют место быть огнеупорный кирпич и различные волокнистые материалы. Для таких печей характерны небольшие габариты. Часто такую конструкцию принимают за печь декоративную, однако, это не так. Ее небольшие размеры связаны с меньшей толщиной футеровки. Оборудование оснащено поворотной дверью и нагревательными спиралями высокого уровня. Такой подход исключает возможность деформации обжигаемых изделий. Техника оснащена программной системой и микропроцессорным температурным регулятором.

    Технология изготовления гончарной печи

    «Заводские» печи, тем более профессионального назначения, стоят очень дорого (свыше 35 000 рублей), но народные умельцы научились делать устройства для обжига собственноручно. Стоит заметить, что по типу используемого топлива такие печи могут быть:

    Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:

    • муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
    • камерными (прибор нагрева располагается внутри).

    Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.

    Как же сделать плитку самостоятельно Обзор технологии

    Различные виды сухой смеси и влажной глины До начала работы влажная глина отлеживается в мешке После того, как глина высохнет, ее цвет и масса изменятся

    На современных фабриках и заводах плитка часто получается путем прессования и обжига сухой массы. За это ответственны огромные дорогостоящие прессовальные аппараты и специальные печи. В домашних условиях это не самый лучший вариант, так что вам нужно будет использовать влажную глину, которой вы будете придавать любую форму.

    Вкратце процесс выглядит так: берется влажная глина, ей придается форма, она высушивается, обжигается, глазируется и снова обжигается (чтобы схватилась глазурь).

    Теперь немного подробнее

    До начала работы влажная глина отлеживается в мешке и ждет, когда же вы сделаете из нее что-нибудь. Когда вы приступаете к изготовлению плитки, она превращается в сырое керамическое изделие. Пока вы будете формовать плитки, они будут понемногу подсыхать, и к окончанию формовки немного затвердеют. Эта стадия, когда глина еще остается влажной, называется стадией твердой кожи.

    Когда ваши плитки полностью высохнут, вы обнаружите, что цвет глины стал светлее. Теперь можно сказать, что она находится на стадии сырца. В этот момент плитка уже довольно твердая, но если вы слегка ударите по ней, она может треснуть или раскрошиться. Если вы оставили такую плитку сушиться на открытом воздухе и она попадет под дождь, то плитка может раскиснуть и превратиться в комок глины. Расстраиваться по этому поводу не надо, ибо такое свойство глины весьма выгодно. Если вы сделали неудачный образец, просто бросьте его ведро с отходами глины и забудьте о ваших неприятностях. Позднее, когда глина полежит, ее можно заново обработать и сделать из нее что-нибудь новое и красивое.

    После того как вся влага испарилась из глины и плитки дошли до состояния сырца, они готовы для того, чтобы поместить их в печь и начать обжиг. Что вы будете делать дальше, зависит от того, какую технику глазурования вы будете использовать; но в соответствии с общей практикой, во время первого обжига, который называется бисквитным, глина специально не дожигается. В зависимости от температуры созревания глины, температура бисквитного обжига может находиться в интервале от 850°C до 1000°C. При этих условиях керамические изделия остаются пористыми и способны легко абсорбировать глазурь.

    Второй (глазурный) обжиг происходит при температуре, необходимой для созревания глазури. Эта температура может быть ниже – но никогда не выше – температуры, необходимой для созревания глины; в противном случае, глазурь расплавится и превратится в стекловидные шарики.

    Характеристики температуры

    Еще один очень важный параметр для печи для обжига керамики — это температура. Она полностью зависит от таких вещей, как конструкция оборудования и его назначение. Наиболее горячие печи характеризуются температурой до 1400-1800 °С. Результатом работы в таких печах обычно является керамика с цветом от белого до оранжевого. Если печь будет с более низкой температурой, то в результате можно получить изделия из глины, оттенки которого будут от темно-красного до бордового. Наиболее маломощные печи для обжига керамики характеризуются температурой менее чем 500 °С. Такие устройства способны производить керамические изделия с оттенками только красного цвета.

    Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

    Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

    Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

    Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».

    Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

    Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

    Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

    Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

    Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.

    Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

    Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

    Основные моменты

    Инструкция для муфельной печи достаточно большая, описать весь процесс сложно, однако стоит выделить основные моменты.

    Наилучшим вариантом будет иметь под рукой корпус от старой стальной духовки, так как она уже имеет все необходимое, чтобы стать приемлемым корпусом для печи. Здесь есть вся теплоизоляция, необходимо будет лишь избавиться от ненужных пластиковых элементов, если они есть. Далее, следует нагревательный элемент, который является ключевым.

    От него будет температура нагрева, значит, и качество керамических изделий. В качестве такого элемента будет выступать ранее заготовленная нихромовая проволока с толщиной минимум 1,5-2 мм. Затем следует процесс обустройства теплоизоляции печи. Для этого корпус необходимо обложить огнеупорным шамотным кирпичом. Сверху необходимо всю конструкцию дополнительно обложить базальтовой ватой.

    Цена печи для обжига керамики начинается от 40 000 рублей и может доходить до 700 000 рублей.

    Доброго времени. Вот сегодня утро было действительно добрым. Солнце было по настоящему весенним. Тепло..И первым делом я решил….. посадить лук. Правда неожиданно. Не печку делать ,а лук сажать, на зелень. Ехарный бабай, я и сам удивился своей безрассудной смелости. Ведь на улице 7 марта. Но не стоит меня обвинять огульно. К этому решению меня подвели. Первое, лук в подполе — который уже пророс. Выкинуть жалко , ведь, мало не мало, 3 мешка сгниет. Второе, к моему удивлению….. на огороде появились ростки молодого лука который остался не убранный с осени… Все посадил, и стал думку гадать., маковку почесывать..Что бы еще сотворить. Так за хлебом -сходил. Собаку — выгулял, она у меня знатная — с именем Богиня .,если перевести с санскрита. По пути электрику высказал все что думаю…..а не хай, рот не открывает. А будет, я ему сам закрою , и землицей присыплю…Попутал он фазу с нулем… День задался! Термометр показывал +20 градусов. Посмотрев на него мысли провели параллель градусы — термопара. Надо делать печь для обжига. Проект печь для обжига керамики ,день 3й продолжение под ссылкой…..С помощью своей чудо-разметки я разметил бочку для просверливания отверстий, под крепление пуговиц. В нижней половине печи, вокруг входа (где горелка) и по кругу верхнего края. То есть получилась, если смотреть с боку одна линия с краю. Т.к. я думаю будет ее достаточно. В Верхней половине она же крышка печи, вокруг выхода , по краю крышки, и с боку, по кругу с двух краев. Теперь о раскройке термомата. Диаметр бочки 60 см. Удачно, ведь ширина мата 60см. Значит, длина по окружности бочки 180 см. На дно и крышу мне нужно по 3 слоя по 60 см. Отрезаю 180см и складываю квадратом . Таких квадратов необходимо 2 шт. Но сначала необходимо сделать стенки. Отрезаю еще 360 см., складываю пополам получается полоса 360 х 30 см и раскатываю по стенке. Получается 4 слоя с небольшим нахлестом. Который был обрезан с двух сторон и вправлен друг в друга. Как слои в торте наполеон. Итого, общая толщина слоев 8 см. Такая же процедура с нижней частью. Все это будет прошивается с пуговицами. Теперь футеровка верхней части крышки или как впихнуть квадрат в круг. Конечно можно было бы края обрезать по кругу. Но маленький, домашний, земноводный, питомец яростно вцепился в горло вереща о недопустимости растраты ценного ресурса. Пришлось края подогнуть в внутрь бочки. Получилось красиво и весомо. В низу другая песня. Так как там я планировал уложить дополнительный слой шамотного кирпича — пришлось вырезать из войлока круги. Плакал и резал . Вспоминая ежиков и кактусы. Ну вот наконец то пришла пора крепить нихромовой проволокой пуговицы. И тут я понял что забыл где она. …Искал , искал, искал , искал…. И все….нашел пушного зверя…. Теперь придется ждать конца выходных что-бы купить спираль для печи….. Не говори гоп пока не перепрыгнешь. С праздником дорогие женщины..

    Печь для обжига керамики

    На что обращать внимание при выборе печи?

    Муфельные агрегаты больше подойдут для керамистов-любителей. Для профи, занятых более-менее масштабной деятельностью, оптимальный вариант – камерное оборудование. Выбирая аппарат, нужно опираться:

    • на объём суточного обжига;
    • габариты изделий;
    • требования к электропроводке (некоторые агрегаты рассчитаны на три фазы).

    Важен и формат загрузки керамики. Отталкиваться нужно от собственных предпочтений и финансовых возможностей. Вертикальнозагрузочное оборудование оценят специалисты с ограниченным бюджетом. При этом результат в «дешёвом» случае не хуже, чем в ином. Степень комфорта обзора изделий – сверху – зависит от индивидуальных особенностей.

    Рисунок 7. Дровяное оборудование с вертикальной загрузкой

    При горизонтальной загрузке не так просто оценивать дистанцию между изделиями, но зато имеет место отличный обзор ярусов. Чтобы получить возможность 360-градусного обзора обрабатываемой керамики, следует приобретать печи колпакового типа. Оно же и наиболее дорогое.

    Стоимость бюджетных, «домашних», моделей стартует с 30 000 р. Нижняя ценовая планка профессиональных вариантов – около 100 000 р. Цена мощных, производительных печей доходит до полумиллиона рублей.

    Рисунок 8. Печная камера с раскалённой керамикой

    Виды печей

    Различаются по видам источников тепловой энергии:

    • Самый древний — дровяная печь. Мастера хранили секреты обжига и передавали их только своим ученикам. Сегодня обжиг дровами — большая редкость. На смену пришли технологичные виды.
    • Самый популярный — природный газ. С принудительным наддувом воздуха изделия легко нагреть до температуры выше 1500 °C. Газовое оборудование несложно изготовить своими руками, а газ можно приобрести в сжиженном виде в баллонах.
    • Самый высокотехнологичный — электричество. Внутри печи равномерно проложены электрические спирали, быстро и точно нагревающие камеру с изделиями. Такое оборудование сложнее изготовить, высокое напряжение требует соблюдения техники безопасности и правил электромонтажа.

    Фото 1. Электрическая небольшая печь для обжига керамики с равномерно выложенными спиралями внутри.

    Дровяные: устройство и принцип работы

    Для начинающего гончара — отличный вариант. Не требует больших материальных затрат на изготовление, а сухие дрова доступны повсюду. Дровяные печи бывают нескольких видов:

    Земляные

    Потомок древней технологии обжига в пламени костра. Над узкой ямой — топливником надстраивается из глины перекрыша, на которую укладываются изделия. Вокруг изделий возводится свод из кирпичей или полосок глины, вверху оставляется дымовое отверстие. Работает конструкция так: в топливнике сжигается древесный уголь, который даёт высокую температуру и не дымит.

    Горячие газы без языков пламени проходят через камеру с изделиями, нагревая их, и выходят через отверстие вверху. Температура регулируется количеством угля и «задвижкой» на дымоходе. После остывания свод печки разбирают и достают готовые изделия.

    Такая печка подойдёт для одноразовых работ, так как каждый раз приходится выкладывать её заново. Но, несмотря на трудоёмкость, вариант самый дешёвый — стоимость комплектующих равна нулю.

    Кирпичные

    Собираются из обожжённых глиняных кирпичей и огнеупорных шамотных. По принципу действия похожи на земляные. Состоят из топки с колосниковой решёткой, камеры для изделий и дымохода.

    Фото 2. Печь для обжига керамики из огнеупорного кирпича с дымоходом и топкой на улице, рядом с домом.

    Отличие в том, что конструкция получаетсямногоразовой и более эффективной. Изделия в камеру закладываются через разборную стенку или дверцу, печку можно топить дровами — пламя не достаёт до изделий.

    Справка! Важно использовать сухие дрова, иначе изделия наберут влаги и покроются трещинами. Кирпич обладает высокой теплопроводностью, печь остывает, поэтому эта конструкция отличается прожорливостью

    Металлические с футеровкой

    Благодаря использованию базальтовых и каолиновых утеплителей дровяная печь становится более жароустойчивой и эффективной. Состоит такая печь из топливника, на который установлена металлическая ёмкость.

    Фото 3. Печь для обжига керамики с ненагреваемым металлическим корпусом и футеровкой обладает жароустойчивыми свойствами.

    Стены и крышка утеплены негорючим материалом, металлический каркас порой даже не нагревается. Жар от сжигания дров в топке поднимается вверх, нагревая изделия, а остывшие струйки воздуха опускаются и через подвёртку устремляются в дымоход. Эти печи значительно экономнее кирпичных, просты в изготовлении.

    Минус — необходимость использования дорогостоящих утеплителей, плюс — долговечность и мобильность конструкции.

    Газовая

    Имеет ряд преимуществ:

    • Газ сгорает полностью, не содержит влаги.
    • Газовые горелки развивают высокую температуру.
    • Легко осуществляется регулирование температуры.

    Газовый горн для обжига керамики делается с помощью разных технологий:

    Муфельная. Муфель — отдельная герметичная камера, в которой нагревается керамика и позволяет получить фаянс и фарфор, так как заготовки не соприкасаются с горячими газами — продуктами горения.

    Муфель помещается в камеру сгорания и языки пламени располагаются равномерно по всей площади.

    Камерная. Отлично подходит для обжига обычной керамики. Изделия загружаются в утеплённую камеру, через которую проходят горячие газы. Горелка устанавливается ниже и отделена перегородкой. Распределение температуры происходит равномерно, охладившись газы выходят в специальное отверстие внизу камеры.

    Устройство

    Независимо от того, делаете ли вы печь для керамики из бочки или используете промышленный вариант, каждая конструкция выполняется из нескольких, основных частей:

    1. Наружный корпус агрегата может изготавливаться из нержавеющей стали или старого холодильника. Его главная задача – создание силового каркаса вокруг внутренней топки и жарочного шкафа. Стальные конструкции не конкуренты кирпичным корпусам, которые прослужат долгое время. Для изготовления стального наружного корпуса используем сталь, толщина листа от 2 мм.
    2. Внутреннего слоя теплоизоляции. Для этого используют шамотный кирпич или другой теплоизоляционный материал, способный выдержать температуру нагрева свыше 2000. От теплоизоляционных качеств этого слоя зависит производительность аппарата и потери тепла.
    3. Слой теплоизоляции между внутренним слоем и корпусом печи. Используют минеральную, базальтовую вату, перлит. Не рекомендуется использовать листовой асбест. При высокой температуре материал выделяет вредные для человека вещества.
    4. Камеры для закладки глиняных изделий и нагревательных элементов. Для электропечей используются спирали из нихрома или воздушные Тэны. Эти устройства устанавливаются в пазы, которые выбраны в шамотном кирпиче. Нихромовая проволока – это оптимальный вариант для электропечей. Для газа устанавливаются газовые горелки.

    Правила эксплуатации

    Электропечь разрешается включать исключительно в усиленную розетку. Можно также пустить прямо от щитка провод большого сечения. Кроме того, нелишней будет установка автоматического выключателя.

    Поскольку эта модель устройства имеет в наличии оголенные провода, с ней необходимо быть предельно осторожным. Нельзя касаться спиралей работающей печи. Чтобы избежать возникновения несчастных случаев, рекомендуется поставить на дверцу концевой выключатель, который отключит агрегат при открытии створки. Если вы не очень сильны в электрических работах, обратитесь за помощью к специалисту, который поможет сделать устройство максимально безопасным, в том числе заземлить его.

    Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

    Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

    Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

    Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».

    Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

    Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

    Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

    Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

    Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.

    Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

    Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

    Видео – печка для обжига на дровах

    Как своими силами сделать печь Бубафоня

    Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать печь Бабуфоня, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

    Популярные статьи

    Грузоподъемные операции на предприятиях редко обходятся

    При выполнении операций подъема и перемещения тяжелых

    Регулируем прижим пластиковых окон

    Зачастую возникают ситуации, при которых необходимо регулировка

    Делаем колпаки для столбов забора своими руками

    Ваш забор уже почти готов, еще немножко и можно будет торжественно

    Виды и выбор фотообоев

    Всего несколько десятилетий назад неизменным атрибутом

    Гидроизоляционный кровельный материал отличается экономичностью,

    Убираем царапины со стекла

    Промышленная индустрия активно развивается на протяжении

    Алебастр – это строительный гипс, материал, без применения

    Как правильно выбрать размер камеры

    Какую же печь выбрать по размеру камеры. Кто-то сразу подумал, чем больше, тем лучше и сразу мимо. На самом деле лучше немного порассуждать. Оценить сколько работ примерно выполняется и сколько будет обижаться за один раз. Если купить слишком маленькую, то время обжига заставит нервничать любого керамиста. Работа будет простаивать и портиться. Также произойдет и в случае, если выбран слишком большой размер. Потребление энергии будет огромным, а вот обжиг будет проходить небольшая деталь. Мастер начнет отставлять по несколько работ в сторону, которые будут ждать своей очереди, когда в это время могу бы уже расписывать готовые работы и покрывать какие-то глазурью.

    5. Термопара

    Термопару для замера температуры в печи используют довольно давно. При этом и зарекомендовала она себя как надежное измерительное устройство. По сути это два проводка состоящих из разных сплавов, которые соединены между собой с помощью сварки.

    Во время замера температуры на концах проводков вырабатывается ток, и чем большей будет температура печи, тем больше мы получим милливольт на выходе. Используя специальные приборы можно с легкостью переводить милливольты в температурный показатель.

    Существует огромное количество типов термопар, которые состоят из различных сплавов. Для муфельной печи предназначается термопара типа К. Состоит она из сплава хромель-алюмель и рассчитана на температуру вплоть до 1300 °С. Для работы в высокотемпературной среде рекомендовано использовать термопару с толстой проволокой.

    Измерять температуру внутри печи термопарой можно при помощи различных приспособлений. Некоторые из них мы опишем далее.

    Мультиметр — доступное устройство измерения в его конструкции сразу продумана функция определения температуры термопарой типа К. В основном этот тип преобразователя сразу продается в наборе с мультиметром. Недостатком является только то, что предложенная в данном варианте ТХА тоненькая и при высоких температурах быстро выходит из строя.

    Еще можно использовать термопары типа S в основе которых находятся сплавы платинородия-платины. Они дороже сплавов термопары типа К, но лучше выдерживают высокие температуры, т. к. рассчитаны на 1600 °С и прослужат дольше. По стандарту такая термопара поставляется уже в защитном кожухе.

    Термический преобразователь ТПП как и термопару К подсоединяют к электронному преобразовательному устройству. Таким образом, удается легко определить температуру в печи и регулировать ее с помощью пользовательской программы.

    Преобразователь ТХА еще один тип измерителя соединяющегося с контролером

    Здесь важно, чтобы длина проводков была достаточной. Если изначально проводки короткие, то можно использовать специальные термокомпенсационные провода

    При этом важно понимать, что материал удлиняющего провода должен состоять из тех же сплавов, что и материал самого преобразователя. Но, диаметр его должен быть меньшим.

    Подключив термопару к контроллеру и подключив их к питанию, вы сразу сможете узнать температуру в муфельной печи. Чтобы еще облегчить работу по обжигу используйте элементы управления и в автоматическом режиме управляйте этим процессом.

    На сайте «Технонагрев» вы сможете подобрать самый подходящий вариант термопары и удлиняющие провода. При необходимости обратитесь за консультацией к нашим менеджерам.

    Работая с муфельной печью, не забывайте о средствах защиты. Даже когда печь имеет более чем достаточную изоляцию, ее внешняя поверхность может стать достаточно горячей, чтобы серьезно обжечь кого-либо, если прикоснуться к ней незащищенной кожей. Поэтому используйте следующие средства индивидуальной защиты:

    Рукавицы или перчатки для печи: их следует носить при работе с любой частью печи (кроме панели управления) во время ее обжига или охлаждения. Даже после отключения питания печь останется горячей в течение нескольких часов. Не открывайте и не трогайте ее до полного охлаждения.

    Темные очки. Для наблюдения за отверстиями в печи рекомендуется использовать специальные защитные очки. Они защищают ваши глаза от лучистого тепла. Обычные солнцезащитные очки не подходят для этой цели и могут даже навредить, т.к. не рассчитаны на высокие температуры. Защитные очки могут также позволить вам видеть ваши конусы, если вы их используете, более четко.

    Как же сделать плитку самостоятельно Обзор технологии

    Различные виды сухой смеси и влажной глины

    До начала работы влажная глина отлеживается в мешке

    После того, как глина высохнет, ее цвет и масса изменятся

    На современных фабриках и заводах плитка часто получается путем прессования и обжига сухой массы. За это ответственны огромные дорогостоящие прессовальные аппараты и специальные печи. В домашних условиях это не самый лучший вариант, так что вам нужно будет использовать влажную глину, которой вы будете придавать любую форму.

    Вкратце процесс выглядит так: берется влажная глина, ей придается форма, она высушивается, обжигается, глазируется и снова обжигается (чтобы схватилась глазурь).

    Теперь немного подробнее

    До начала работы влажная глина отлеживается в мешке и ждет, когда же вы сделаете из нее что-нибудь. Когда вы приступаете к изготовлению плитки, она превращается в сырое керамическое изделие. Пока вы будете формовать плитки, они будут понемногу подсыхать, и к окончанию формовки немного затвердеют. Эта стадия, когда глина еще остается влажной, называется стадией твердой кожи.

    Когда ваши плитки полностью высохнут, вы обнаружите, что цвет глины стал светлее. Теперь можно сказать, что она находится на стадии сырца. В этот момент плитка уже довольно твердая, но если вы слегка ударите по ней, она может треснуть или раскрошиться. Если вы оставили такую плитку сушиться на открытом воздухе и она попадет под дождь, то плитка может раскиснуть и превратиться в комок глины. Расстраиваться по этому поводу не надо, ибо такое свойство глины весьма выгодно. Если вы сделали неудачный образец, просто бросьте его ведро с отходами глины и забудьте о ваших неприятностях. Позднее, когда глина полежит, ее можно заново обработать и сделать из нее что-нибудь новое и красивое.

    После того как вся влага испарилась из глины и плитки дошли до состояния сырца, они готовы для того, чтобы поместить их в печь и начать обжиг. Что вы будете делать дальше, зависит от того, какую технику глазурования вы будете использовать; но в соответствии с общей практикой, во время первого обжига, который называется бисквитным, глина специально не дожигается. В зависимости от температуры созревания глины, температура бисквитного обжига может находиться в интервале от 850°C до 1000°C. При этих условиях керамические изделия остаются пористыми и способны легко абсорбировать глазурь.

    Второй (глазурный) обжиг происходит при температуре, необходимой для созревания глазури. Эта температура может быть ниже – но никогда не выше – температуры, необходимой для созревания глины; в противном случае, глазурь расплавится и превратится в стекловидные шарики.

    Что необходимо учитывать при выборе готовой муфельной печи?

    При выборе заводской муфельной печи учитывают вид и состав обжигаемых изделий. Заводские печи позволяют устанавливать большой диапазон температур и задавать время обжига.

    На выбор влияют:

    • вид материалов, подлежащих обжигу;
    • объем изделий для обжига.

    Обрабатываемые материалы: глина, фарфор, фаянс, камень

    Материалы для обжига в своей основе содержат глины. В муфельных печах обжигают:

    • красную глину (гончарные и декоративные изделия);
    • терракоту (декоративные элементы интерьера, скульптуру, черепицу);
    • шамот (гончарные изделия, декоративные поделки для интерьера);
    • фарфоровые статуэтки, посуду;
    • изделия из каменных масс;
    • фаянсовые изделия.

    Обжиг проводится в один, два или в три этапа. Количество этапов увеличивается, если на поверхность изделий наносятся глазурь и роспись.

    Красную глину и терракоту обжигают при температуре 900—1100 градусов. Первый (утильный) обжиг ведут при 900—960 градусах. Температура второго (политого) и третьего обжига зависит от характеристик эмали и краски.

    Фарфор и каменные массы при первом обжиге нагревают до 800—1000 градусов. Температура второго и третьего обжига в пределах 1250—1420 градусов и зависит от технических параметров красок и глазурей.

    Фаянс сначала обрабатывают при температуре 1200—1250 градусов. Температура второго-третьего обжигов — 900—1250 градусов.

    Шамотную керамику и гончарные изделия обжигают при температуре 1350—1400 градусов (утильный обжиг). Поливной и декорирующий проводят при температуре от 900 градусов.

    Объем изделий

    Объем изделий оказывает решающее влияние на выбор готового устройства. В продаже есть модели с фронтальной и верхней загрузкой, объемы их рабочих камер сильно различаются.

    Для обжига небольших изделий, выпускаемых малыми сериями, подойдет компактная муфельная электропечь ПМ-8 (производитель ЗАО «Электроприбор», Россия). Размер рабочей камеры — 19х12х30 см, максимальный объем изделий для обжига — 0,0068 куб. м.

    Для обжига крупных керамических изделий подойдет муфельная электропечь российского производителя ЗАО «Накал», модель ПК-1000/14. Внутренние размеры муфеля — 160х78х78 см. Камера позволяет обжигать продукцию общим объемом 0,97 куб. м.

    Для обжига изделий объемом до 0,064 куб. метра, подойдет муфельная электропечь немецкого производителя Welte, модель WF-35 (внутренний размер муфеля 40х40х40 см).

    Фото 1. Муфельная печь WF-35 от производителя Welte (Германия). Видна рабочая камера с нагревательными элементами.

    В камеру обычно загружают максимальное количество изделий, чтобы использовать весь рабочий объем муфеля. Если продукция производятся непостоянно, небольшими сериями, сувениры имеют малые размеры, достаточно приобрести печь с компактной рабочей камерой. Если изделия большого объема (или мастер создает малые изделия крупными сериями), следует выбрать агрегат с просторной обжиговой камерой.

    Справка. При загрузке учитывают коэффициенты линейного расширения каждого вида керамики.

    Шамотный огнеупорный кирпич для кладки печи:

    Как уже было замечено, в создании печи применяется шамотный кирпич. Его нужно семь штук. Их следует состыковать. Рекомендуется укладывать изделия в форме трубы. Она затем станет функциональной камерой печи и будет выступать.

    Шамотный огнеупорный кирпич

    Укладка кирпичей в камере проходит на состав, включающий в себя глину. Заранее все используемые кирпичи укладываете в ряд. На каждом делайте отметку для резки. Наличие отметок позволит затем (после самой резки) устроить из них трубу. Резка проводится болгаркой. Также, для удобства кладки, кирпичи можно пронумеровать. На их внутренней основе устройте канавки, в которые затем просунете проволоку. Но заранее из проволоки создайте спираль. Её параметр – 6 мм. Для соблюдения данного показателя проволоку намотайте на специальный электрод или карандаш. Сформированную спираль прикладывайте к кирпичу и рассчитывайте разметки для будущих канавок. Канавки вырезаются тем же инструментом.

    Монтаж проволоки должен получиться строго по спирали. Спиральная форма должна быть по всей длине, от днища до верха. Исключены всякие контакты витков. Иначе случится замыкание.

    Если вы сооружаете печь и задействуйте кирпич, то готовьте состав, необходимый для его кладки, с включением глины высочайшего качества. Обязательное требование к ней – однородность. Её лучше покупать в надёжных магазинах.

    При строительстве печи по обозначенной технологии выводите проволоку для подключения к автомату. Поэтому между стыкующимися кирпичами устройте специальный канал. Для него нужны заранее подготовленные отрезанные элементы плитки.

    Как бы вы не сооружали печь, по методике с кирпичами или стального корпуса, все применяемые материалы должны обладать высочайшим качеством. Ведь печь ожидают серьёзные термические испытания.

    Какой должна быть вентиляция

    В реальности изготовление, точнее сам процесс обжига керамики — не так полезен для здоровья. И тут далее многие могут сделать вывод, что печи не место в доме вообще. Для неё должна быть особая каморка. Многие думают ещё дольше, что они очень загрязняют воздух и прочее и прочее. Только вот по сравнению с другими показателями загрязнения выброс такой печки просто ничто для воздуха.

    Но для тех, кто отважился и пронес печь в дом. Какая должна быть вентиляция, чтобы не причинять вреда. Итак, помещение должно быть хорошо вентилируемым, так как время для обжига составляет много часов и за это время постоянно идет выброс веществ, которые вредны для здоровья. Варианты вентиляции для помещения с печкой под обжиг керамики:

    несколько открытых окон помогут сделать движение воздуха и выносить все запахи и вредные частички сразу из окна;

    специальная конструкция из вентиляционной системы (дыра с вентилятором в самой стене, через которую будет забираться воздух с улицы в помещение и выводиться выбросы от печи);

    Downdraft system и Updraft — это специальные вентиляционные системы, которые мастера продумали специально для помещений, где осуществляется обжиг в печи.

    Вот сколько способов помогут рукам не отказываться от любимого занятия, а здоровью не страдать от вредного выброса веществ при обжиге.

    Сложности при изготовлении

    Безопасное подключение баллона к горелке. Газовый резиновый шланг не использовать вблизи раскалённой печки — используем металлический.

    Газовый баллон должен стоять на безопасном удалении и обязательно используем редуктор с обратным клапаном.

  • Герметизируйте все щели при помощи глины, асбеста или базальтового шнура.
  • Печь устанавливается вдали от легковоспламеняющихся предметов.
  • При работе не прикасайтесь к элементам печи голыми руками.
  • Внимание! Не пускайте на площадку детей!

    1. Выходное отверстие для сгоревших газов должно быть достаточного диаметра, иначе пламя будет «захлёбываться», регулировать его можно куском утеплителя.

    Куда лучше устанавливать

    Установку лучше не помещать в маленькие и закрытые помещения, которые не имеют вентиляции (кладовки или шкафы). Печь не стоит устанавливать в том помещении, где живут люди, где они спят, едят и прочее. Лучше выбрать для нее отдельное помещение, с открытым окном. Где можно создать маленькую студию специально для обжига.

    Обязательно следует соблюдать расстояние от печи и до любого предмета или стены. Оно не должно быть менее, чем 30 см. И согласно правилам пожарной безопасности керамисту не хранить вблизи такие предметы или материалы, которые легко могут воспламеняться

    Очень важно и проверить материал стен, что и окружают печь. Это не должны быть гипсокартон или иной легковоспламеняющийся материал

    Идеальный вариантом становятся кафель или бетонные стены. Но и пол не стоит обойти без внимания, он также должен состоять из специального материала. И это не должен быть ковер, паркет, лист линолеума. Если пол не из бетона или другого материала, который не из списка легковоспламеняющихся, то не стоит сразу всё крушить и ломать. В некоторых случаях достаточно просто постелить лист железа прямо на поверхность пола и аккуратно установить на неё печь.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Вышивайка: все виды рукоделия