Мастер-класс смотреть онлайн Изготовление мастер-модели из литейного воска

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё

Продолжаю свой рассказ о кошке, которая родилась из воска, повзрослела в бронзе, а вершину своей карьеры достигнет, став хрустальной стопкой :)

Загогулина на голове (вы будете смеяться) это хвост :) Просто так будет удобнее делать резиновую
прессформу в будущем.

1. На резиновую *заглушку* от опоки устанавливаем восковый *блин*, на который, с помощью термошпателя, начинаем припаивать мои восковые модельки,
кошку в том числе:

Обычная восковая «ёлка»выглядит иначе, примерно так :

(под каждый новый год все литейные мастерские завалены заказами на *символ года*. В этом году — змеи.)

бррр..
Но в данном случае, когда модели все разные, удобнее и экономичнее сделать по другому :

Данный способ «на блине» является ноу-хау моего товарища, опытного литейщика, который разрешил мне рассказать об этом. Кстати, всё, что вы видите здесь — это его труд, я выступаю лишь в качестве фотокорреспондента.
—————————————————————————————————————————————————-
2. Взвешиваем блин с моделями, чтобы знать, сколько понадобится загружать металла для заливки конкретно
этой опоки :

б) В мерную колбу набираем необходимое количество дистиллированной воды и выливаем в емкость из
мягкого пластика :

—————————————————————————————————————————————————-
5. Высыпаем отмеренное количество гипса в воду (гипс в воду, не наоборот. ) и, с помощью строительного
миксера, размешиваем до получения однородной массы, по густоте схожей с ряженкой, например..)) :

6. Размешанный раствор гипса помещаем на вакуумную установку, где, под мощным воздействием
«выжатого» воздуха, густая и тяжёлая формомасса начнёт *кипеть*, выдавливая из себя все воздушные
пузыри. Важнейший этап в подготовке к литью!! Вакуумирование, произведённое ненадлежащим
образом, обязательно приведёт к браку, во многоих случаях необратимому.
Итак :

Формовка и Отливка Ювелирных опок

—————————————————————————————————————————————————-
7. Теперь, сняв с вакуума пластиковый таз с гипсом, устанавливаем на его место готовые к заливке гипса
опоки. Разливаем гипс по опокам и, в свою очередь, вакуумируем опоки, заполненные гипсом. Это занимает
около 2х минут :

8. Далее — ждём около полутора-двух часов, пока гипс не схватится. Ну а пока что можно отвесить
необходимое кол-во бронзового прутка квадратного сечения :

Синие пятна — это, так сказать, начало восковых «ёлок», основной литник, по которому расплавленный
металл заполнит, после прокаливания опок, место «потерявшегося» воска.

То есть, под воздействием цикла
температур, воск вытечет из форм(опок), оставив после себя пустые полости, точно повторяющие восковки.

10. А чтобы воск «покинул» опоки — существует так называемая прокалочная, она же муфельная печь.
Загружаем в неё наши опоки, закрываем, и включаем подходящий температурный режим :

И снова ждём. Теперь уже гораздо дольше, часов 12 — 15. Именно столько времени занимает процесс
первичного *вытапливания* воска из форм и окончательного их (форм) прокаливания. То есть, весь процесс, от
пайки ёлок до получения отливок занимает почти что сутки. Технология, никуда не денешься..

На следующий день всё готово к, собственно, самому литью.Наши опоки прокалились и готовы для заливки.

Процесс насколько интересный, настолько и не
красочный. Мы не увидим струящегося, огненного, жидкого металла. Всё действо произойдёт внутри этой
литейной машины :

В верхнюю часть литейной машины загружаем металл :

12. Через пару-тройку минут металл расплавлен. Нажатием кнопки придаём вакуумное усилие литейной

машине, и расплавленный металл из тигеля плотно заполняет нашу форму. Финита ля комедия!.))

Восковой паяльник ювелира своими руками

Достаём заполненную опоку из лит. машины. Тёмный блин посередине формы — это застывшая часть

Технология литья ювелирных изделий с камнями. Литье с камнями. Восковки.

*лишнего* металла. А что внутри — увидим совсем скоро..

13. После 10 мин. остывания на воздухе, полностью охлаждаем опоку под водой :

14. Теперь нужно просто выбить охлаждённый гипс с отливкой из опоки. Делается это простым молотком :

15. Затем бесформенный кусок влажного гипсового *теста* промываем под мощной(как на автомойках)

16. И вот, что мы имеем :

Изготовление восковой модели для литья из бронзы в домашних условиях. Часть 1

17. Отпиливаем отливки от «блина» :

Вы присутствовали при процессе литья по выплавляемым моделям вакуумным способом.

Надеюсь, что мне удалось описать этот сложнейший процесс максимально ясно.

Закончена вторая часть МК. Если не надоел — в третьей серии покажу способ изготовления резиновой

прессформы и окончательное изготовление хрустальной стопки с этим кошаком.

Изготовление мастер-модели из литейного воска

Представляю вашему вниманию процесс изготовления модели из воска «с нуля», для последующего литья из бронзы или любого другого цветного или драгоценного металла.

Итак, задача: изготовить бюстик головы кошки системы сфинкс :)

Московское время — 12 часов пополудни.

1. Растопленный до жидкого состояния на водяной бане воск выливаю на ровную поверхность :

3. Через пять мин. в застывшем виде :

4. Далее. Чертилкой (любым острым наконечником) наносим примерный эскиз на восковый блин :

5. С помощью термошпателя (типа аппарата для выжигания по дереву) накладываем расплавленный воск на

6. Постепенно доводим изображение до минимально необходимого результата :

7. Далее обычным стоматологическим шпателем начинаю подчищать модельку, убирая всё лишнее :

8. Теперь, с помощью скальпеля, самое время обрезать ненужную часть заготовки :

9. Вот что получается :

Литье серебра. Изготовление восковой копии

10. Наступает самая длительная и трудоёмкая часть работы — из данного полуфабриката, с помощью

шпателя,скальпеля и разного сечения штихелей, (помните, из «Покровских ворот» — штихель штихелю

рознь. )), довести модель до ума. Выпив рюмку чая, приступаем :

11. Прошло часов эдак шесть. Уже вечер. Смотался в магазин, а то чай заканчивается..))

12. Ещё несколько часов. Я эту кошару уже почти ненавижу..)))

13. В принципе, остаётся только *выгладить* модель с помощью шпателя и приступить к проработке мелких

деталей, сделать ошейник, например :

14. Уф.. Московское время 3 часа ночи. Осталось припаять литник и сделать бюстик полым внутри (просто

*выбрать* весь ненужный воск с изнанки модели с помощью всех перечисленных выше инструментов).

Окончательная доводка модели «кошка» будет произведена уже по металлу.

Время работы над простенькой мастер-моделью из литейного воска составила 14 часов чистого рабочего

времени. И это только половина (правда, основная часть) дела. Далее — литьё, изготовление резиновой прессформы, изготовление

восковок для получения готового продукта, снова литьё..

Но это — уже совсем другая история..))

ЗЫ.. Смотрите в следующей серии продолжение похождений модели «кошка» теперь уже в литейной мастерской.

А эта сладкая парочка — созданы друг для друга. Новый наборчик делаю, понимаешь.. :)

Спасибо за внимание, с уважением, П.Зайцев.

Восковое моделирование (резьба по воску)

«Приквел» для моего поста о ювелирном литье

В прошлый раз меня неоднократно просили рассказать как же ведется работа над восковой моделью, которая затем обращается в металлическую отливку.

Суть заключается в изготовлении объемной модели (восковки) будущего ювелирного изделия в натуральном размере со всеми толщинами, фактурами, рисунками и надписями. В процессе литья получается металлическая отливка, точно повторяющая восковку до последней царапины. Современный ювелирный воск конечно имеет мало общего в пчелиным, это химический композит, обладающий большой прочностью и больше похожий на пластик, однако плавится уже при температуре 70-100 градусов, что необходимо для технологии. Это также позволяет не только срезать с него лишнее резцом как при резьбе по дереву, но и наплавлять новую массу, исправляя дефекты и буквально выращивать модель, что делает его идеальным материалом для скульптурирования малых детальных форм. Моделирование из воска стало для меня самым удивительным и интересным ремеслом в жизни!

Ювелиры различают модельный воск и литейный (на фото слева и справа соответственно) Первый (известный как Ferris) твердый как дерево или пластик, строгается в сухую мелкую стружку, пилится, сверлится фрезами и полируется, но даже при толщине меньше миллиметра остается прочным. Я редко использую его для самой мелкой тонкой резьбы, для него кужно больше инструмента, больше времени и вообще это не выбор новичка. Литейный же (хоть и предназначен для заливания в резиновую форму для тиражирования восковок) мне нравится для резьбы больше. Он позволяет быстрее и я бы сказал агрессивнее работать со скульптурной формой — отстригать от мягкого куска лишнее, наплавлять новое, оперативно править. Купить тот и другой можно в ювелирных магазинах типа Рута или Сапфир, но скорее всего в большом количестве, сколько новичку не изрезать за годы. А пытаться сварить нечто похожее для резьбы самостоятельно у меня лично не удавалось, хотя то-то близкое при желании можно получить. У любого ювелира в своем городе можно спросить где есть небольшой магазинчик, где можно купить материал в небольшом количестве. обычно всегда есть какие-нибудь мелкие лавочки.

Для работы с литейным воском не требуется использование бормашины и напильников, хватит лишь комплекта из трех-четырех резцов, простой паяльник и пара дополнительных мелочей о чем позже. Никакие покупные инструменты вроде резцов по дереву или стоматологических колупалок здесь не подойдут. Хотя из последних можно самостоятельно выточить более подходящие резцы, но их стальное основание довольно тяжелое для комфортной работы с невесомой моделью. Я предпочитаю легкие резцы на деревянной палочке или в крайнем случае переточенные старые надфили. Основная суть — один резец с широким скругленным лезвием, чтобы снимать много материала и формировать общую форму, один тонкий игольчатый для гравировок и тонких деталей и самый главный — трубчатый. похожий на ложку, чтобы плавить в нем воск прижимая к паяльнику и наплавлять капли воска к модели. Плюс он же и режет, потому таким резцом делается до 80% всей работы.

Также понадобится подходящая стальная емкость для плавления воска — восколит.

Это может быть емкость для разогревания воска паяльником — 2см глубиной (на длину жала паяльника), 4-5см в диаметре и закрепленная в каком-то кожухе, чтобы можно было держать в руке и плавить воск паяльником, не опасаясь обжечься. Удобный восколит получается из дна стальной рюмки, вклеенного в отрезанный жестяной баллончик от спрея. Можно использовать маленькое корытце, чтобы брать его пассатижами и ставить на какой-нибудь нагреватель. У меня уже много лет настольным девайсом выступает нагреватель от велосипедного вулканизатора – такой прямоугольный утюг на 250Вт, выдерживающий температуру в диапазоне 120-160гр внутренним термостатом.

А еще лучше сделать восколит из паяльника, припаяв твердым припоем к жалу металлическую (лучше медную) чашу для воска а сам нагреватель паяльника смонтировав на подставку. Такую «электро-ложку» можно брать руками за подставку чтобы отливать воск. В него же ссыпается все стружка от резьбы и переплавляется в новый материал. Воск после этого нисколько не меняет своих свойств, он абсолютно безотходный.

Воск удобен тем, что заготовку для резьбы не нужно отпиливать от бруска, достаточно расплавить часть паяльником в восколите и вылить на фольгу или алюминиевую пластину — получится пластинка толщиной 2-3мм и требуемого размера, из которой можно вырезать практически любое изделие (для редких исключений свои методы)

Медальоны и прочие декоративные изделия можно моделировать из плоской заготовки — объемные элементы всегда можно нарастить, приплавляя кусочки воска прямо паяльником (не забывая дуть на него, чтобы дым не попал в глаза, он довольно едкий) и лишь в единичных случаях приходится брать большой кусок воска и резать из него. Про художественную составляющую здесь мне говорить нет смысла, каждый сможет моделировать ровно настолько, насколько он способен. Смотрите фотографии украшений в сети у других мастеров, ищите что-то тематическое в картинках поисковика, выбирайте понравившийся стиль, рисуйте, почитайте книги (Рисунок для ювелиров, Моделирование из воска для ювелиров и скульпторов) и разумеется практикуйтесь. Первые модели выходят долго, сложно и топорно, но после 5-10-30ой рука набивается.

Изготовление колец требует иного подхода – создание заготовки и вся резьба ведется на «железном пальце» — цилиндре нужного размера. Для моделирования стержень может быть из любого материала – будь это шприц, корпус от помады, маркер или даже свернутая в трубку бумага. Если стержень не слишком подходит его можно обмотать бумагой до нужного диаметра. Я же за много лет обзавелся комплектом «железных пальцев» всех размеров.

Лучший способ получить заготовку – наплавлять на железный палец кусочки воска в один большой монолитный наплыв. Затем с него срезается лишняя толщина, делается разметка центральной линии, намечается навершие печатки и так далее. Кольцо полностью режется не снимаясь с железного пальца, это полезно для воска чтобы не истирать его руками. Уже после завершения лицевой стороны можно снять модель и проработать обратную сторону – здесь можно будет заметить недоливы воска при изготовлении заготовки, а также для массивных печаток требуется выборка навершия.

Технологию дальнейшего литья по модели я описывал в предыдущем посте. Однако если новичок пока не может позволить себе такие пиротехнические эксперименты, в своем городе всегда можно найти ювелирную литейку, которая принимает чужие модели на литье. Это не так уж дорого стоит, примерно 30-40 за грамм готовой отливки плюс непосредственно металл (бронзу или латунь маловероятно что льют, скорее всего только серебро и золото, первое сейчас стоит примерно 37-40р/гр). Итого литье одной средней модели может стоить 500-700р в серебре.

Литьё латуни по выплавляемым моделям (филамент WAX)

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Перед тем как отливать восковки, нам нужно распечатать эти самые восковки. Я буду использовать пластик WAX (вакс) от компании «Filamentarno!». По сути WAX — это воск в виде филамента. Рекомендую к просмотру ролик по печати материалом WAX На ULTi STEEL:

Под одним из моих роликов подписчик посоветовал мне попробовать распечатать воск на фольгированном скотче. Хм, почему бы и нет? Я взял простую алюминиевую ленту. Если честно, результатом я не очень сильно доволен, потому что с одной стороны оторвало крупную деталь, например шестерёнку.

Поэтому данный способ рекомендовать не могу, плюс ещё огромная проблема — алюминиевая лента оставляет на стекле следы от клея.

Также я распечатал несколько крепёжных уголков, которые нашёл на сайте Тингвивёрс и несколько литников.

За что я очень сильно обожаю материал WAX, у него прекрасно отходят поддержки, прям супер. В одном из следующих статей мы обязательно поговорим о возможности постобработки именно вакса.

Для литья я буду использовать классический способ литья в песок с жидким стеклом. Для этого нужно сделать опоку. Опока — это форма, в которую кладётся сама заготовка, и всё это укладывается вокруг формовочной смесью. Для опоки я использовал, так как я сам работаю в магазине сантехники, приварыши на 3 и 4 дюйма, соответственно.

Нужно сделать отверстия в опоке чтобы формовочная смесь успела высохнуть. После сверления Опока выглядит так:

Но перед тем как засыпать формовочную смесь, нам нужно приклеить литники к восковкам. Я взял классический литьевой воск красного цвета. После чего простой зажигалкой его разогреваю, несколько капель падают на деталь, и сверху я приклеиваю литник. Достаточно одной капли, на самом деле, потому что если капать много, то по краям получается облой, и это может испортить внешний вид детали, поэтому не перестарайтесь — достаточно одной капли, две уже в принципе бывает много. При этом температура плавления литьевого воска намного ниже, чем у того же вакса. Вакс начинает размягчаться при 90 градусах, поэтому всё в порядке. Можно спокойно капать — восковкам ничего не будет.

На шестерёнку я сделал 3 литника, на уголки по одному литнику соответственно, они небольшие смысла делать литников больше не вижу! Но учтите что данные литники сделаны не по науке они ведут напрямую в деталь. Я сделаю отдельную статью по видам литья. Чтобы вы разбирались что да как. Какие есть плюсы какие есть минусы, и как добиться замечательного результата.

Теперь займёмся подготовкой формовочной смеси. У меня в подвале целая большая Закрывающаяся герметично бочка речного просеянного песка. Вообще, речной песок лучше не использовать, потому что у него округлые крупицы. Есть ещё кварцевый песок, его называют карьерным. Вот он идеально подходит для изготовления формовочной смеси. Некоторые говорят, что из речного песка получаются не такие прочные формы. На самом деле, если нормально смешать (добавить жидкое стекло), об этом я расскажу дальше, то форма довольно таки прочная получается, в принципе как камень. Далее в просеянный речной песок добавляется жидкое стекло. Пропорция 1:10 примерно, главное не переборщить, чтобы песок не стал слишком Мокрым. И перемешиваем его. После того, как вы замешали формовочную смесь, нужно ей дать немного постоять, недолго. Нужно чтобы она пропиталась равномерно, стала влажной. К сожалению нельзя определить конкретно, готова ли формовочная смесь, это дело опыта. Нужно 2,3,4,5,10 раз замешать формовочную смесь, дать ей постоять, и вы в принципе начнёте прекрасно понимать, что да, она готова. Я еще не знаю как объяснить фразу, «Она хорошо формуется»

В опоку закладываем немного формовочной смеси, потом кладём восковку и сверху начинаем заталкивать песок.

К сожалению, подобная технология подразумевает то, что во время закладки восковки в данную формовочную смесь, литников быть не должно. По сути, я как бы нарушаю технический процесс, но не хочется заморачиваться, делать вот эти трубки из этой же формовочной смеси — зачем? Лишний перерасход материала. Да и опоку я подобрал для этой шестерёнки не очень удачную. Проблема в том, что по краям от стенок опоки остаётся по 5 миллиметров примерно, из-за этого песок плохо Попадает в зубья.

После того, как закинули формовочную смесь в опоки, кладём их сушиться. Я поставил сушиться на сутки на жаркое астраханское солнце.

Пока она сушится, давайте посмотрим на мою покупку. Настолько новую покупку, что она пролежала у меня наверное с полгода, прежде чем у меня дошли руки с ней поработать. Это плавильня. Причем не просто плавильня, а ювелирная плавильная. Я взял модель на 2 килограмма. Она стоит примерно 20 тысяч рублей. И в реальности она греется до 1150 градусов. Есть огромнейший минус — то, что тигель, в котором расплавленный металл, кстати вот и он, сделан из графита. И во время литья получается такая проблема, что графит выгорает, а тигель не вечный. через некоторе количество отливок он придёт в негодность и нужно будет покупать новый. Поэтому просто для дома по приколу работать ей, ну честно дороговато , новый тигель в 2 кг. Обойдётся вам 1200-1500 руб.. Надо только узнать на сколько отливок его хватит перед тем как его пробьёт. Также в комплекте с плавильней лежали щипцы для переноса тигля с расплавленным металлом,

а также я его использовал для переноса опок, очень удобная вещица на самом деле. А также в коробке лежала инструкция, очень рекомендую её не терять, потому что там есть размеры тигля который можно, а точнее надо будет купить когда старый прогорит. Я вообще рекомендую держать у себя хотя бы один запасной, потому что ехать он будет месяц примерно а то и больше, чтобы был запасной для работы.

Включаем плавильню и настраиваем её на 1150 градусов. Я не знал, что плавильня настолько медленно разогревается, на рабочую температуру она выходит минут наверное 40.

Ну что, сутки на солнце прошли. Зачищаем опоки от лишнего песка, который налип по краям, а также железной щёткой снимаем песок который плохо склеился сверху и снизу. Всё затвердело, формовочная смесь стала очень жёсткой, поэтому не боимся железной щёткой снять лишнее. Теперь нам нужно выплавить этот самый воск, который находится внутри опоки. Для этого мы в печь закладываем опоки с восковками, включаем обогреватель на максимум, где-то градусов до 200-300 и вытапливаем. Учтите, что вакс от Филаментарно более густой, то есть простой литьевой воск выливается как вода, причём очень легко, то вакс он довольно таки медленно вытекает, к сожалению. И опять же это тоже процесс очень небыстрый, вплоть до 40-50 минут. Я помню старый ролик Дани Крастера, где он выплавлял пластик PLA, я не представляю, сколько времени у него на это ушло, наверное можно и состариться так ненароком.

Расплав рекомендуют перемешивать при помощи стеклянной палочки. Но это довольно таки дороговатое удовольствие на самом деле. Я рекомендую использовать березовую деревяшку, тонкую и длинную. Честно не знаю почему, видел на литейном производстве. А как известно, обезьянка видит — обезьянка повторяет.

4. Изготовление слепка с восковкой модели

Для защиты расплава от окисления я буду использовать борную кислоту. Не путайте: бура и борная кислота — это две разные вещи. Бура хорошо подходит для алюминия, борная кислота хорошо подходит именно для литья латуни и бронзы. А пока наш металл плавится, время зажигать газовый горн.

Закладываем опоки с вытапленным воском в горн. И разогреваем, практически до бела. Формоваяная смесь (если она замешана правильно) спокойно выдержит. Кстати, не забудьте обезопасить себя и надеть маску на лицо и краги, не перчатки а именно краги. Многие из вас слабо представляют что такое 1100 градусов. 1100 градусов это так горячо, что на расстоянии полметра от тебя, у тебя жжёт руки в крагах для сварщика.

Заливаем жидкий металл в опоки.

Если нормально прокалить опоки то металл остаётся в жидком состоянии довольно долго

И вот деталь и отлилась.

Далее просто даём остыть, если не втерпёж то можно опустить и в воду. Главное убедитесь что опока достаточно остыла.

Отпиливаем литники: Они дальше пойдут в переплавку.

И давайте посмотрим на результат. Больше всего мне интересна шестерёнка как самая сложная деталь — отлилась она просто шикарно. Есть мелкие наплывы но они легко убираются. Легче убрать лишнее чем добавить недостающее. Отпиливаем литники. Далее убираем остатки литников на гриндере, после чего обрабатываем пескоструем чтобы убрать весь оставшийся песок из пор. И получилась вот такая шестерня. Зубья пролились отлично, надо будет немножко доработать и в принципе можно пускать в дело. 100 процентов внутри отливки есть микро полости, но опять же прошу отметить, что я лил в домашних условиях, не в промышленных масштабах, не используя вакуум естественно, поры будут. Но для самоделок этого хватает просто на тысячу и один процент. а также для недорогого коммерческого литья качество тоже достойное. Давайте протокарим шестерню чтобы убедится в отсутствии каверн внутри.На токарном я снял около 0,2 мм. Как видите поры хоть и есть но их чертовски мало. И то близко к поверхности. Ну что? Надеюсь мой первый полноценный пост быд для вас интересен/полезен. Удачи в ваших свершениях! И как говорится: «Я не учу, а просто делаю и всё.»

секреты и хитрости при создании восковок

Вид детали цена
Основание (кольцо, крест) 50р
Распятие от 20-100р
Серьги комплект (основание + швенза) 70р
Серьги 4 детали и более 140р
Серьги сложные 110р
Деталь (каст, швенза, накладка) 20р
Звенья для браслета от 30-100р
Стояки и литники от 20-250р
Фигурки от 50-500р
Ложки от 100-200р
Колье от 30-70р за звено
Тотемы 100р

Ювелирный Дом «Золото и Стиль» предлагает изготовление восковок ювелирных изделий и их продажу. Восковая модель (восковка) – это прототип будущего украшения. Планируется ли партия изделий, или речь идет об одном-единственном уникальном предмете, в любом случае для воплощения идеи требуется восковка. Мы можем изготовить восковую модель по вашей пресс-форме или предложить вам большой выбор готовых восковок, имеющихся у нас в продаже. Наши специалисты помогут подобрать модель, ориентируясь на ваши индивидуальные предпочтения.

Состав ювелирного воска модельного

Ювелирный воск – химический композит из очищенного воска с примесями, который по виду скорее схож с пластиком, чем с пчелиным воском. Он очень прочный, но плавится при температуре 70-100 градусов. Это важные свойства, поскольку тонким деталям нужно выдерживать различные нагрузки (извлечение из формы, заливка в опоке).

В качестве добавок, которые придают воску необходимые свойства используют парафин, церезин, полиэтилен, канифоль, полистирол, карбамид, борную кислоту. А также добавляют красители для маркировки разных составов. Пигмент, который входит в его состав не влияет на качество восковки и изделие может быть любого цвета.

Изготовление восковой модели для литья в домашних условиях. Часть 1

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё

Продолжаю свой рассказ о кошке, которая родилась из воска, повзрослела в бронзе, а вершину своей карьеры достигнет, став хрустальной стопкой

Именно «превращение» восковой модели в бронзовую копию я и хочу сегодня продемонстрировать. Итак, если кто видел мой первый «кошачий» рассказ, то помнит, в каком виде мы её оставили неделю назад.

Загогулина на голове (вы будете смеяться) это хвост Просто так будет удобнее делать резиновую прессформу в будущем.

1. На резиновую *заглушку* от опоки устанавливаем восковый *блин*, на который, с помощью термошпателя, начинаем припаивать мои восковые модельки, кошку в том числе:

Обычная восковая «ёлка»выглядит иначе, примерно так : (под каждый новый год все литейные мастерские завалены заказами на *символ года*. В этом году — змеи.)

Как сделать самодельный модельный воск для литья, резьбы и фрезеровки.

бррр.. Но в данном случае, когда модели все разные, удобнее и экономичнее сделать по другому : Данный способ «на блине» является ноу-хау моего товарища, опытного литейщика, который разрешил мне рассказать об этом. Кстати, всё, что вы видите здесь — это его труд, я выступаю лишь в качестве фотокорреспондента. —————————————————————————————————————————————————- 2. Взвешиваем блин с моделями, чтобы знать, сколько понадобится загружать металла для заливки конкретно этой опоки :

—————————————————————————————————————————————————- 3. Устанавливаем опоку на резиновую *заглушку*, предварительно обернув в плёнку, чтобы жидкий гипс не вытекал:

—————————————————————————————————————————————————- 4. Начинаем готовить раствор из формовочной массы (гипса). Необходимо соблюсти правильные пропорции. а) Насыпаем и взвешиваем гипс : б) В мерную колбу набираем необходимое количество дистиллированной воды и выливаем в емкость из мягкого пластика :

—————————————————————————————————————————————————- 5. Высыпаем отмеренное количество гипса в воду (гипс в воду, не наоборот. ) и, с помощью строительного миксера, размешиваем до получения однородной массы, по густоте схожей с ряженкой, например..)) :

Создание формы для восковой модели

6. Размешанный раствор гипса помещаем на вакуумную установку, где, под мощным воздействием «выжатого» воздуха, густая и тяжёлая формомасса начнёт *кипеть*, выдавливая из себя все воздушные пузыри. Важнейший этап в подготовке к литью!! Вакуумирование, произведённое ненадлежащим образом, обязательно приведёт к браку, во многоих случаях необратимому. Итак : —————————————————————————————————————————————————- 7. Теперь, сняв с вакуума пластиковый таз с гипсом, устанавливаем на его место готовые к заливке гипса опоки. Разливаем гипс по опокам и, в свою очередь, вакуумируем опоки, заполненные гипсом. Это занимает около 2х минут :

8. Далее — ждём около полутора-двух часов, пока гипс не схватится. Ну а пока что можно отвесить необходимое кол-во бронзового прутка квадратного сечения :

—————————————————————————————————————————————————- 9. Через 1 час 45 мин. освобождаем опоки от плёнки. Моя «кошка» в самой большой ..)

Синие пятна — это, так сказать, начало восковых «ёлок», основной литник, по которому расплавленный металл заполнит, после прокаливания опок, место «потерявшегося» воска.

То есть, под воздействием цикла температур, воск вытечет из форм(опок), оставив после себя пустые полости, точно повторяющие восковки.

10. А чтобы воск «покинул» опоки — существует так называемая прокалочная, она же муфельная печь. Загружаем в неё наши опоки, закрываем, и включаем подходящий температурный режим :

И снова ждём. Теперь уже гораздо дольше, часов 12 — 15. Именно столько времени занимает процесс первичного *вытапливания* воска из форм и окончательного их (форм) прокаливания. То есть, весь процесс, от пайки ёлок до получения отливок занимает почти что сутки. Технология, никуда не денешься..

На следующий день всё готово к, собственно, самому литью.Наши опоки прокалились и готовы для заливки.

Воскование мастер модели

Процесс насколько интересный, настолько и не красочный. Мы не увидим струящегося, огненного, жидкого металла. Всё действо произойдёт внутри этой литейной машины :

————————————————————————————————————————————————— 11. Горячую опоку щипцами вынимаем из прокалочной печи и устанавливаем в соответствующий паз литейной машины :

В верхнюю часть литейной машины загружаем металл :

12. Через пару-тройку минут металл расплавлен. Нажатием кнопки придаём вакуумное усилие литейной

машине, и расплавленный металл из тигеля плотно заполняет нашу форму. Финита ля комедия!.))

Достаём заполненную опоку из лит. машины. Тёмный блин посередине формы — это застывшая часть

*лишнего* металла. А что внутри — увидим совсем скоро..

13. После 10 мин. остывания на воздухе, полностью охлаждаем опоку под водой :

14. Теперь нужно просто выбить охлаждённый гипс с отливкой из опоки. Делается это простым молотком :

15. Затем бесформенный кусок влажного гипсового *теста* промываем под мощной(как на автомойках)

16. И вот, что мы имеем :

17. Отпиливаем отливки от «блина» :

Вы присутствовали при процессе литья по выплавляемым моделям вакуумным способом.

Надеюсь, что мне удалось описать этот сложнейший процесс максимально ясно.

Закончена вторая часть МК. Если не надоел — в третьей серии покажу способ изготовления резиновой

прессформы и окончательное изготовление хрустальной стопки с этим кошаком.

Как выбрать ювелирный воск

Ювелирный воск – химический композит из очищенного воска с примесями, который по виду скорее схож с пластиком, чем с пчелиным воском
Ювелирный воск используется для изготовления различных предметов. Это могут быть корпусы часов, церковные сувениры и прочие изделия. При выборе воска обращайте внимание на следующее:

  • Он должен иметь минимальную усадку.
  • Поверхность изделия должна быть глянцевой и чистой.
  • Температура плавления должна находиться в пределах 60—100 °C.
  • Материал должен обладать достаточной текучестью.

Изготовление восковок из ювелирного воска

Работа по изготовлению выплавляемых моделей начинается с получения наряда – задания, написанного на специальном бланке. Мастер сверяет номера пресс-форм, то есть резинок, с номерами, указанными в наряде.

Затем мастер очищает пресс-форму от пыли и остатков воска. В зависимости от сложности модели и особенностей пресс-формы, некоторые резинки сбрызгиваются силиконом – воск легко отделяется от резины и не ломается. Затем все составные элементы резинки складываются, только после этого она считается готовой к работе. Работа с ручным инжектором. Вначале восковщик закручивает клапан и вручную накачивает давление, высота которого зависит от вида изделия.

Затем мастер крепко зажимает пресс-форму между двумя пластиковыми плашками, подносит к носику инжектора и надавливает на него. Горячий воск заливается в резинку и принимает форму вырезанной в ней модели – восковка готова!

Кстати, для того чтобы воск быстрее застывал, пресс-формы обязательно должны быть холодными. Поэтому по мере нагревания резинок восковщик кладёт их в морозильную камеру для охлаждения. Готовые восковки вместе с нарядом сдаются на проверку контролёру ОТК. С помощью микроскопа специалист оценивает качество выполненной работы, а восковщик тем временем может приступать к выполнению следующего наряда.

После контроля качества прототипы будущих изделий напаивают на восковой стержень. В результате получается заготовка для отливки в металле, напоминающая ёлку. Изготовление воскового дерева – очень кропотливая работа, так как плотно прилегающие друг к другу хрупкие модели легко повредить. После этого готовые ёлки отправляются на участок литья, где они отливаются в металле.

Процесс воскового мастерства

Изготовление ювелирных восковок — процесс кропотливый, ответственный и важный. Точный макет — залог того, что изделия, которые будут по нему произведены, воплотят изначальную задумку мастера.

Технология литья по точным моделям известна с древних времен, еще индейцы Майя использовали подобный способ производства сложных изделий из золота.

Самостоятельное изготовление ювелирных восковок — трудоемкое дело, требующее наличия специального инструмента и оборудования. Но даже если есть все условия для изготовления модели для ювелиров, не факт, что результат стараний будет таким как ожидалось.

Знакомьтесь: восковщик

На этом участке производства будущие изделия приобретают вполне реальную, хоть и восковую форму, которая потом становится своеобразным «трафаретом» для литья из металла. Чаще всего считается, что изготовление выплавляемых моделей (именно так «правильно» называется этот процесс) – исключительно женское дело.

Восковщики чаще всего работают посменно, поэтому их график отличается от режима других цехов. От большинства ювелиров их отличают идеально чистые руки и проницательный взгляд, способный заметить «воздух» или «обло́й» в затейливых элементах пока ещё восковых ювелирных изделий.

Что представляет собой ювелирный воск

Данный материал — химический композит из очищенного воска с примесями, который по виду скорее схож с пластиком, чем с пчелиным воском. Он очень прочный, но плавится при температуре 70-100 градусов. Это важные свойства, поскольку тонким деталям нужно выдерживать различные нагрузки (извлечение из формы, заливка в опоке). В качестве добавок, которые придают воску необходимые свойства используют парафин, церезин, полиэтилен, канифоль, полистирол, карбамид, борную кислоту. А также добавляют красители для маркировки разных составов. Пигмент, который входит в его состав не влияет на качество восковки и изделие может быть любого цвета.

Орудия труда

Для изготовления выплавляемых моделей, или восковок необходимо специальное оборудование – инжекторы. Инжекторы бывают двух видов: автоматические вакуумные и ручные. Внутри каждого из них сохраняется высокое давление и температура 75 градусов, необходимые для поддержания воска в расплавленном виде.

Помимо инжектора восковщику требуется особый инструмент.

  • Ша́бер – заточенный металлический стержень, которым удаляют лишний воск.
  • Кисточка и ватная палочка. Удивительно, как привычные вещи превращаются в необходимый ювелирный инструмент. Смоченные в бензине, они нужны для корректирования неровностей и мелких дефектов, которые поддаются устранению.
  • Увеличительное стекло. С помощью него оценивается качество получившейся восковки и выплавки мельчайших деталей.

Изготовление восковок

Работа по изготовлению выплавляемых моделей начинается с получения наряда – задания, написанного на специальном бланке. Мастер сверяет номера пресс-форм, то есть резинок, с номерами, указанными в наряде.

Затем мастер очищает пресс-форму от пыли и остатков воска. В зависимости от сложности модели и особенностей пресс-формы, некоторые резинки сбрызгиваются силиконом – воск легко отделяется от резины и не ломается. Затем все составные элементы резинки складываются, только после этого она считается готовой к работе. Работа с ручным инжектором. Вначале восковщик закручивает клапан и вручную накачивает давление, высота которого зависит от вида изделия.

Затем мастер крепко зажимает пресс-форму между двумя пластиковыми плашками, подносит к носику инжектора и надавливает на него. Горячий воск заливается в резинку и принимает форму вырезанной в ней модели – восковка готова!

Кстати, для того чтобы воск быстрее застывал, пресс-формы обязательно должны быть холодными. Поэтому по мере нагревания резинок восковщик кладёт их в морозильную камеру для охлаждения. Готовые восковки вместе с нарядом сдаются на проверку контролёру ОТК. С помощью микроскопа специалист оценивает качество выполненной работы, а восковщик тем временем может приступать к выполнению следующего наряда.

После контроля качества прототипы будущих изделий напаивают на восковой стержень. В результате получается заготовка для отливки в металле, напоминающая ёлку. Изготовление воскового дерева – очень кропотливая работа, так как плотно прилегающие друг к другу хрупкие модели легко повредить. После этого готовые ёлки отправляются на участок литья, где они отливаются в металле.

Изготовление восковой модели для литья

Шпатели и инжектор для работы с ювелирным воском

Для изготовления моделей из ювелирного воска, или восковок необходимо специальное оборудование – инжекторы. Инжекторы бывают двух видов: автоматические вакуумные и ручные. Внутри каждого из них сохраняется высокое давление и температура 75 градусов, необходимые для поддержания воска в расплавленном виде.

Помимо инжектора восковщику требуется особый инструмент:

  • Ша́бер – заточенный металлический стержень, которым удаляют лишний воск.
  • Кисточка и ватная палочка. Удивительно, как привычные вещи превращаются в необходимый ювелирный инструмент. Смоченные в бензине, они нужны для корректирования неровностей и мелких дефектов, которые поддаются устранению.
  • Увеличительное стекло. С помощью него оценивается качество получившейся восковки и выплавки мельчайших деталей.

Воск модельный Ferris плитка 92х38 мм зеленый

Этот вид модельного воска Ferris предназначен для изготовления восковых моделей колец, печаток, подвесок, звеньев цепочек, пуссет и т.д. Зеленый – наиболее популярный воск для резьбы. Это самый твердый воск, на нем возможна прорезка наиболее тонких деталей и сложных дизайнов. Наиболее важной особенностью зеленого воска является простота его обработки напильниками, надфилями и фрезами при высоких оборотах (в том числе и на токарных станках) без оплавления материала.

Технические характеристики

  • Толщина изделий из воска может достигать 0,2 мм, при этом восковка остается прочной и не подвержена деформации.
  • Идеал для создания больших, сложных моделей.
  • Смягчается при Т=116С.
  • Комплект – 15 плиток.
  • Размер – 92х38 мм.
  • Толщина: – 1шт. – 25 мм; – 3шт. – 18 мм; – 4шт. – 8 мм; – 7 шт. – 5 мм.
  • Вес – 454 г.

Купить ювелирный воск можно в интернет-магазинах. Про наличие воска в физических магазинах вашего города можно поинтересоваться у мастера в ювелирной мастерской – вероятнее всего он даст вам дельный совет.

О производстве

Создание ювелирных изделий — это целый мир. Сложный, но интересный.

Православное производство Иордань приоткрывает завесу тайны известную мастерам-ювелирам. В этом разделе вы можете совершить виртуальную экскурсию на наше производство и пройти путь создания ювелирных изделий.

Все начинается с идеи!

Изначально ювелирное украшение рождается в голове у художника. Это неконтролируемый процесс, художник видит вдохновение во всем, что его окружает, в красоте Божьего мира, при этом он опирается на историю, православную культуру и искусство.

Силиконовая форма для тиража восковых моделей (восковок). Изготовление восковой копии.

Идея художника появляется на бумаге в виде эскиза. Эскиз утверждается духовенством и если он не противоречит церковным канонам, то будущее изделие получает благословение на дальнейшее производство.

Создание мастер-модели и резиновой пресс формы

Когда дизайн и каноничность будущего изделия утверждена, к работе подключается ювелир-модельер. Из серебра или специального ювелирного воска он создает форму будущего изделия. На данном этапе работу мастера можно сравнить с работой скульптора, он берет материал и отсекает все лишнее. Художник и модельер постоянно работают вместе, чтобы сохранить цельность идеи. Сложность данного процесса в том, что модельер должен учесть физические свойства металла, такие как усадка и проливаемость, чтобы избежать сложностей на последующих этапах создания изделий.

Особую роль на этом этапе играет ювелир-гравер. Он вручную при помощи специальных инструментов вырезает тексты молитв и лики святых.

Создание восковых мастер-моделей.mp4

К готовой мастер модели припаиваются литники – специальные столбики – и снимается резиновая пресс форма, слепок будущего изделия. Для этого прообраз будущего изделия погружают в специальную основу. При воздействии температуры масса, похожая на пластилин, затвердевает, её разрезают специальным способом так, чтобы оставить работающую пресс-форму, и мастер-модель.

Восковка и литье ювелирных изделий

Под высоким давлением в резиновую пресс-форму подается специальный воск, который мгновенно затвердевает, и у ювелира-восковщика получается восковой прототип будущего изделия.

Изготовление тонкостенных отливок. Пример: модель кузова игрушечного автомобиля

Прототипы ювелирных изделий из воска надевают на специальный стержень, называемый «ёлочкой». И отправляют на участок литья.

На участке литья восковую ёлочку с восковками помещают в специальную форму — опоку — и заливают форммассой. Опока отправляется в муфельную печь, там под воздействием температуры в 600 градусов по Цельсию и времени гипс застывает, а воск выплавляется. Опока вынимается из муфельной печи и ей дают остыть. Затем литейная машина разогревает металл до температуры плавления (у серебра 961,8 градусов Цельсия) и образовавшиеся пустоты от восковок заполняются драгоценным металлом. В итоге получается ёлка в металле. После литья форммассу отбивают струей дистиллированной воды под давлением. Изделия срезаются с литьевого столба и отправляются на дальнейшую доработку.

Монтировка ювелирных изделий

Отлитые изделия ещё не могут называться ювелирными изделиями. После отливки изделие отправляются на этап монтировки, где изделия подвергаются первоначальной обработке. У изделия опиливаются литники и лишний металл. И, если необходимо, производится сборка. При этом используется множество специальных инструментов.

Изготовление мастер моделей

Для соединения множества мельчащих деталей в одно ювелирное изделие используется приём пайки.

Шлифовка и полировка изделий

Изделие, лишённое блеска, вряд ли можно назвать ювелирным изделием. Для этого его ещё нужно отшлифовать и сделать гладким, и отполировать, сделав блестящим.

Закрепка ювелирных камней

Один из многих трудоёмких этапов в создании ювелирных изделий является процесс закрепки, где при помощи микроскопа ювелир-закрепщик вставляет ювелирные камни.

Технология горячей эмали

Неподдельную гордость производства Иордань вызывает наша горячая эмаль. На финишной стадии изделия подвергаются горячему эмалированию. Горячая эмаль (не путайте с холодной эмалью, эмалевыми красками и лаком для ногтей)) – это тонкое покрытие из стекла, запекаемое при очень высоких температурах и образующее вместе с металлом единое целое. Этой древней технологии несколько тысяч лет. Еще в древнем Египте использовали этот способ, и нужно отметить, что найденная в раскопках эмаль до сих пор выглядит потрясающе. Сама эмаль представляет собой стекловидный порошок. Просеянная через мелкие сита и смоченная водой эмаль накладывается в ячейки и обжигается в муфельной печи. После обжига, где художник эмальер работает на грани фола, не имея возможности вмешаться во взаимодействие эмали и высокой температуры, он может, основываясь на опыте и интуиции, регулировать время и температуру отжига. Эмаль из порошка превращается в тонкую стекловидную пленку, где эмальеру как саперу нельзя ошибиться. Одно изделие в зависимости от оттенка может обжигаться от 5 до 25 раз. Именно сложный отжиг и формирует уникальность каждого эмалевого изделия, каждое неповторимо, так как вместе с художником тут правит огонь.

Контроль качества

Мы следим за качеством нашей продукции. Поэтому после каждой промежуточной операции изделия проверяют на выявление дефектов.

Изготовление мастер-модели

Готовое изделие проходит контроль качества на производстве. Кроме того, качество изделия подтверждается государственной инспекцией пробирного надзора ГИПН и в подтверждении ставится государственное клеймо.

Освящение

Наши изделия освящаются в храме пророка Илии и апостола Иакова в селе Яковлевское Костромской области.

Упаковка

После всех этих сложных операций изделие может с гордостью называться православным ювелирным изделием! Его бережно взвешивают, надевают бирку с указанием всех характеристик и упаковывают, чтобы доставить Вам радость!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вышивайка: все виды рукоделия